Секреты покупки автомобиля

Какой выбрать автомобиль — новый или подержанный? Если подержанный, то какого «возраста»? Многое здесь диктуется финансовыми возможностями, но необходимо четко помнить общий принцип: чем старше и дешевле приобретаемый автомобиль, тем больших вложений (и времени) он потребует при эксплуатации.

В зависимости от места и способа приобретения автомобиля можно выделить пять основных категорий покупки.

Купила машину

Покупка нового автомобиля

Какие-либо комментарии здесь излишни, однако некоторые тонкости имеются.

В первую очередь изучите предложения торгующих организаций. В настоящее время автомобилями торгуют все кому не лень, однако предпочтение следует отдать автосалонам, имеющим площадки для хранения автомобилей и боксы для предпродажной подготовки. В зависимости от места расположения автосалона цены на одну и ту же модель могут различаться на 5000-10000 руб. и более. Как правило, более высокие цены в центре города. Предусмотрите в своем бюджете сумму, равную примерно 10% стоимости автомобиля на регистрацию, страховку и т.д.

Покупка автомобиля в автосалонеУточните, какими путями автомобили попадают в автосалон. Если доставка осуществляется своим ходом с автозавода — смело разворачивайтесь на 180° и идите к конкурентам. Наивно предполагать, что перегонщик, для которого время — деньги, будет бережно обращаться с не своим автомобилем. Предпочтение следует отдать доставке автовозами или, в крайнем случае, железной дорогой с перегоном своим ходом от ЖД станции до автосалона.

Если комплектация и цвет имеющихся в наличии машин Вас не устраивает, выясните, как долго придется ждать желаемого. Иногда Вам могут предложить подождать следующего поступления, но в большинстве случаев оформят конкретный заказ за небольшую предоплату (а в ряде случаев, если просимый Вами вариант имеет высокий спрос, и вообще без всякой предоплаты). Если же есть возможность выбрать из наличного ассортимента, то приступаем к выбору.

Полная продолжительность процесса покупки зависит от многих факторов, в том числе от расписания работы регистрационного подразделения ГИБДД. Скорее всего, на покупку придется затратить два дня: в первый день выбрать автомобиль (возможно, это займет гораздо больше времени, чем Вы рассчитывали), во второй — оплатить его, зарегистрировать, получить номера и застраховаться. Это дает полную гарантию того, что даже в случае угона Вы получите страховку, которой должно хватить на новый автомобиль.

Первое посещение автосалона лучше сделать в свободный день. Для начала посмотрите имеющиеся в наличии машины, уточните у продавца цену (в условиях хроническогр повышения цен не всегда успевают вовремя менять ценники). Выбрав несколько «кандидатов» на покупку, приступайте к более тщательному осмотру. Лучше, если на этом этапе Вам будет помогать друг или знакомый, имеющий опыт эксплуатации данной модели.

Комплектация должна соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации автомобиля. Если Вас пытаются уверить, что это самый дешевый вариант и, например, запасное колесо здесь якобы не предусмотрено и должно приобретаться за отдельную плату, лучше не спорить, а сменить автосалон.

Самая дорогая деталь автомобиля — кузов, ему и уделите внимание в первую очередь. Зазоры между кузовными деталями должны быть равномерны по всей длине и, по возможности, одинаковыми (увы, в наше время это соблюдается далеко не на всех экземплярах). Лакокрасочное покрытие должно иметь равномерный блеск, не должно быть вмятин, царапин и потертостей. Бамперы — не иметь следов удара и быть расположенными строго горизонтально и симметрично относительно кузова. Лобовое и заднее стекла должны плотно прилегать к проемам, резиновые уплотнения и декоративные вставки не должны иметь перекосов и отставаний от кузова. Фары и фонари должны быть размещены в посадочных местах без смещения и перекосов и не иметь трещин и сколов. Двери, капот и крышка багажника — легко открываться и закрываться, стекла свободно перемещаться стеклоподъемниками на всю величину хода без перекосов и заклинивания. Дверные замки и замок багажника четко фиксироваться в запертом состоянии и легко открываться, ключи вставляться, проворачиваться и выниматься без заедания.

Сидения и обивка салона должны быть чистыми, без пятен. Обивка из кожзаменителя не должна вылезать из-под крепящих ее уплотнений, не должно быть поврежденных, ненатянутых и провисающих участков. Цельноформованная обивка не должна иметь перекосов. Инерционные ремни безопасности должны легко, без заеданий, вытягиваться на всю длину при медленном вытягивании и стопориться при рывке, а при отпускании — автоматически сматываться, не образуя петель. Передние сиденья — легко перемещаться вперед-назад при повороте фиксирующей рукоятки вниз и четко фиксироваться в заданном положении при ее отпускании. Механизм ступенчатой регулировки наклона спинок — фиксировать спинки во всех положениях. Диапазон плавной регулировки наклона должен быть не менее интервала между двумя соседними фиксированными положениями, маховичок плавной регулировки вращаться без заеданий. Фиксаторы заднего сидения на универсале должны освобождать спинку сиденья легко, но не самопроизвольно.

Осторожно проведите рукой по задним кромкам передних сидений — ни в коем случае не должно быть заусенцев или торчащих деталей арматуры, о которые задние пассажиры (пассажирки) могут поранить ноги или порвать колготки (еще неизвестно, что хуже). Точно так же ничего не должно торчать из швов обивки сидений.

Салонное зеркало заднего вида должно четко фиксироваться в положениях «день» и «ночь». Боковые зеркала — фиксироваться в любом положении и не нарушать установок после их складывания.

Левое зеркало должно быть плоским, правое — сферическим. При их покупке обратите внимание на отсутствие искажений изображения на краях и особенно в углах зеркала.

Подергайте руль вверх-вниз, на себя-от себя. Поставьте передние колеса в положение «прямо» и покачайте руль вправо-влево. Во всех случаях люфты недопустимы.

С усилием нажмите педаль тормоза. При прижатых тормозных колодках Вы почувствуете резкое увеличение сопротивления дальнейшему нажатию. Мягкая педаль говорит о наличии воздуха в тормозной системе и необходимости ее прокачки.

Сначала легко, затем до предела выжмите педаль сцепления. Свободный ход ее должен быть в пределах 25-30 мм, перемещение — с известным усилием, но без заеданий. При резком отпускании педаль сразу же должна возвратиться в исходное состояние.

При нажатой педали сцепления поочередно включите все передачи. Усилия перемещения рычага не должны сильно разниться, а сам рычаг при включенной передаче не должен «болтаться».

Попросите продавца открыть капот. Двигатель должен быть чистым, без потеков масла, уровни тормозной и охлаждающей жидкостей — не ниже отметок «min». Не должно быть видимых подтеканий тосола. Ремень генератора — натянут в соответствии с требованиями изготовителя.

Выньте масляный щуп и проверьте уровень масла в двигателе — он должен быть не ниже риски «min».

С разрешения продавца запустите двигатель. При вытянутой воздушной заслонке без нажатия на педаль привода дроссельной заслонки холодный двигатель должен пускаться с первой попытки и работать равномерно, без перебоев. По мере прогрева утопите привод воздушной заслонки до конца — двигатель не должен глохнуть.

При работающем двигателе проверьте работу электрооборудования, при включенных фарах — функционирование гидрокорректора (на тех машинах, где он есть) — видимая свето-теневая граница освещаемого фарами пространства должна ощутимо смещаться вверх-вниз. При проверке стеклоочистителей щетки «дворников» отведите от стекла во избежание появления царапин.

К сожалению, реальная действительность далека от только что описанной идеалистической картины. Как правило, большинство автомобилей имеет какие-то недостатки, на которые Вы сразу же должны обратить внимание продавца. Что-то Вам устранят при предпродажной подготовке, за чем-то, возможно, придется обращаться в гарантийный автосервис и в любом случае — доводить машину «до ума» самостоятельно.

При покупке автомобиля в автосалоне требуйте проведения предпродажной подготовки в полном объеме — она входит в стоимость автомобиля.

Выбор автомобиля для покупкиВыбрав конкретный автомобиль, уточните его комплектацию — скорее всего придется приобрести автоаптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Чтобы не терять время в день покупки и регистрации, сделайте это заранее. Договоритесь с продавцом и с администрацией автосалона о дне покупки. Неплохо по согласованию с администрацией внести в кассу залог (естественно, с полным его оформлением) — это гарантирует, что выбранная машина точно будет Вашей. В назначенный день приходите к открытию автосалона и сразу же приступайте к оформлению покупки. Из документов Вам потребуются паспорт (или заменяющий его документ) и ИНН.

Если предпродажную подготовку делают в день покупки в Вашем присутствии, то можно хотя бы визуально проконтролировать ее выполнение. В случае ее проведения заранее обязательно проверьте устранение обнаруженных Вами при выборе недочетов. От предложений установить подкрылки, магнитолу и т.д. на этом этапе лучше отказаться — выбор, как правило, невелик, а «накрутки» более чем приличные.

Устанавливать ли сигнализацию, решаете сами. Плюсы:

  • во-первых, не нарушается заводская гарантия (но для этого должна быть сделана соответствующая запись в сервисную книжку!);
  • во-вторых, в ряде случаев получаете скидку при страховке.

Минусы те же:

  • во-первых, выбор небольшой, причем скорее всего Вам предложат самые распространенные и хорошо освоенные угонщиками модели;
  • во-вторых, все сигнализации одного типа монтируются чаще всего одинаково, о чем также знают угонщики;
  • в-третьих, на карбюраторных автомобилях с классической батарейной системой зажигания любая система «нейтрализуется» несколькими проводами, соединяющими аккумулятор, прерыватель и катушку зажигания. Электронную систему зажигания просто так не обойти. В любом случае Вам придется сразу же озаботиться о сохранности машины.

Получив справку-счет, ПТС, договор купли-продажи и ключи от своей избранницы, снимите ксерокопии со всех документов и езжайте в страховую компанию — без страхования автогражданской ответственности в ГИБДД делать нечего. Как правило, в этот же день Вы успеете получить номера и снова заехать в страховую компанию для сообщения им госномера автомобиля. В крупных автосалонах обычно «дислоцируются» представители страховых компаний, а зачастую и ГИБДД, что позволяет существенно сэкономить свое время и через час после оплаты выехать на застрахованном автомобиле с госномерами. Страховаться (по крайней мере, на первый год) лучше по полной программе — гражданскую ответственность, от угона, от повреждения, жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Если машиной будут управлять несколько членов Вашей семьи, обязательно предусмотрите это в договоре страхования. Опять же для ускорения всех оформительских процедур заранее сделайте ксерокопии водительских удостоверений лиц, которые будут внесены в договоры страхования (в первую очередь ОСАГО).

На новый автомобиль действует заводская гарантия (обычно не менее года или пробега 20 000 км), предоставляемая фирменными автоцентрами. Продавцы предлагают более длительную гарантию, но на определенных условиях. Ставить ли автомобиль на такую гарантию? Рассмотрим плюсы и минусы.

С одной стороны, за постановку на продленную гарантию придется платить какую-то сумму, за которую Вам сделают в лучшем случае протяжку крепежа и при наличии газоанализатора подрегулируют токсичность выхлопа. Первую из этих операций вы можете сделать сами нисколько не хуже, а вторую — вполне удовлетворительно. На плановые ТО Вам придется приезжать в принудительном порядке в строго определенные автосервисы (иначе гарантия теряется) и оставлять значительные суммы за те работы, которые Вы без труда сделаете самостоятельно, причем более тщательно. Наконец, при выявлении заводского дефекта Вам обязательно постараются доказать, что он возник по Вашей вине и подлежит устранению за соответствующую плату. Особенно это касается тех продавцов, которые дают совершенно нереальные гарантии (например, в Екатеринбурге некоторые фирмы завлекают покупателей гарантией аж на 6 лет или 100 000 км!)

С другой стороны, гарантия выручает в случае крупных поломок, например, двигателя или коробки передач. Однако реально такие случаи весьма редки и, скорее всего, гарантия Вам не пригодится. Мелочи же гораздо быстрее устранить самому, чем ехать в «гарантийку», а стоимость покупных деталей в большинстве случаев не превысит стоимости бензина для такой поездки. Окончательное решение лучше принять после личного посещения «гарантийки».

Вот теперь можно начинать дооборудование (правильнее сказать — доукомплектацию) автомобиля. Если в ближайшие месяц-два ожидается жаркая сухая погода, с антикором лучше не торопиться — должно как следует заполимеризоваться заводское покрытие. Купите и поставьте подкрылки, защиту картера и боковые зеркала увеличенного размера (экономить можно на чем угодно, только не на безопасности). На пол приобретите резиновые коврики-корытца. Для повышения «угоноустойчивости» (даже если Вы уже установили сигнализацию) поставьте в потайное место тумблер, блокирующий цепи зажигания и стартера — для угонщика легче справиться со сложной «фирменной» противоугонной системой, чем с самой примитивной, но нестандартной самоделкой. Хороший способ блокировки зажигания — подключение параллельно первичной обмотке катушки зажигания диода. Подойдет любой кремниевый с допустимым прямым током не менее 10 А и обратным напряжением не менее 300 В, например Д243, Д245 с любой буквой. Оба вывода диода должны быть хорошо изолированы от корпуса, радиатор не требуется. Катод диода подключается к выводу «+Б» катушки зажигания (на этот вывод подается напряжение + 12 В от замка зажигания), анод — через потайной тумблер к выводу «К» катушки (он может быть и без маркировки), соединенному с выводом контактов прерывателя. Несомненный плюс такой «противоугонки» — она практически не определяется простыми измерительными приборами типа тестера или мультиметра. Весьма эффективны самоделки, имитирующие какие-либо неисправности. Простейшая из них — врезанный в бензопровод электроклапан (типа КА-1 или аналогичный), управляемый, опять же, потайным тумблером. Если врезка произведена перед топливным фильтром, то двигатель пускается без проблем, но через 30-60 секунд начинает «чихать», затем глохнет — далеко за это время Ваша машина не уедет.

Более дорогое, но весьма действенное удовольствие — механические замки на рулевой механизм и коробку передач. При правильной установке быстро взломать их невозможно. Но не пытайтесь сэкономить, выбирая самые дешевые модели — как правило, это подделки, которые можно «обезвредить» чуть ли не одной отверткой.

Сиденья с текстильной обивкой в чехлах не нуждаются, на кожзаменитель лучше натянуть недорогие чехлы. Самых дешевых чехлов хватит года на два-три, более качественные и дорогие прослужат гораздо дольше, поэтому здесь трудно дать какие-либо рекомендации — все зависит от Вашего вкуса и ассортимента автомагазинов. Если Вы планируете длительные поездки, то чехлы передних сидений лучше брать с боковыми и поясничной поддержками — это существенно снизит утомляемость и, как следствие, повысит безопасность движения.

Магнитолу или CD-ресивер, если Вы не отказываетесь от гарантии, необходимо ставить в автосервисе или пунктах продажи-установки с обязательной отметкой в сервисной книжке. Во всех остальных случаях можете поставить сами — больших сложностей это не представляет.

Перед началом эксплуатации проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов, натяжение цепи (или ремня) ГРМ, развал-схождение, доведите до нормы давление в шинах (включая запаску). Разумеется, все это должно быть выполнено на конвейере и окончательно отрегулировано при предпродажной подготовке, однако, если Вы собираетесь ездить долго и беззатратно, лучше все сделать самому.

Покупка автомобиля у родственников или знакомых

Если Вы приобретаете подержанный автомобиль, то этот вариант можно считать одним из лучших по информативности.

  • Во-первых, Вам, как правило, известна, пусть даже в общих чертах, история его приобретения и Вы можете не опасаться стать владельцем краденого автомобиля.
  • Во-вторых, при общении с этим человеком Вы наверняка хотя бы иногда затрагивали автомобильную тему и имеете представление об общем пробеге и техническом состоянии автомобиля.
  • В-третьих, Вам уже, возможно, доводилось ездить на этой машине в качестве пассажира и Вы слышали работу двигателя, хорошо представляете себе ее внешний вид и интерьер, так что слишком дотошный осмотр можно не учинять.

Скорее всего, такая машина не должна преподнести неприятных «сюрпризов». А все мелочи Вы легко доделаете сами. Со знакомым человеком легче решить и вопросы оплаты. Полученной информации о последних заменах масла и прочих эксплуатационных жидкостей также можно доверять и на этой основе планировать работы с машиной.

После оформления покупки и страховки также рекомендуется подрегулировать двигатель и ходовую часть.

Покупка автомобиля по объявлению

Выбор и покупка автомобиля через интернетОбъявлениями о продаже автомобилей в настоящее время пестрят многие издания. Здесь можно выбрать машину на любой вкус и кошелек, причем многие предложения кажутся весьма заманчивыми. Чтобы не попасть впросак, нужно уметь читать между строк. Вот фрагменты из разных объявлений:

«ВАЗ-2107, белый, 1998 года выпуска…»

Эта информация может быть легко проверена по ПТС автомобиля. Казалось бы, здесь трудно навести тень на плетень, однако под этой маркой может (хотя и очень редко) попасться «копейка» начала 70-х годов с замененными кузовом и двигателем. Даже если замена была выполнена профессионалами, такой автомобиль — кот в мешке. Справедливости ради стоит заметить, что если такая замена делалась «для себя», то делалась качественно, а факт замены отражен в ПТС.

«…в идеальном состоянии…»

Кузов «облит» краской без соответствующей подготовки и через год, а то и раньше, начнет облезать. Клапана и цепь ГРМ для бесшумной работы «перетянуты», что чревато прогоранием клапанов при первом же незначительном перегреве двигателя.

«…пробег 75 тыс. км…»

Оставим это заявление на совести владельца.

«…музыка, сигнализация…»

Магнитолу Вы сможете поставить и сами, какую захотите, а по поводу сигнализации мы уже говорили ранее. Впрочем, любая сигнализация лучше, чем вообще никакая и лишней не будет.

«…подкрылки, антикор…»

Дело, безусловно, нужное, но под гордым термином «антикор» может подразумеваться спешная обмазка грязного днища просроченной битумной мастикой (которая через месяц отвалится) при помощи веника. Подкрылки же, если они потрескались, однозначно нуждаются в замене.

«…не битый…»

Скорее всего, крупных аварий не было, а последствия мелких тщательно замаскированы.

«…не гнилой…»

Ржавчина не вылезает наружу.

«…не крашеный…»

Подкраска отдельных кузовных деталей не в счет.

«…капремонт, двигателя…»

В двигатель залито жуткое количество присадок. Продолжительность действия присадок, как правило, невелика, поэтому идеально чистый, бесшумно работающий мотор через несколько тысяч километров пробега загремит, задымит и начнет исходить маслом, одновременно требуя доливки его литрами.

«…замена железа по кругу…»

Новые крылья и пороги будут интенсивно ржаветь в местах сварки.

«…много запчастей…»

Запчасти к классическим «Жигулям» выпускаются и будут выпускаться еще лет десять. Если нет возможности оценить качество и пригодность предлагаемых запчастей, лучше от них отказаться. Нарушить законы природы еще никому не удавалось, и в строгом соответствии с ними в ближайшее время из строя выйдет именно то, чего у Вас нет.

«…один хозяин…»

И трое его взрослых детей, гонявших машину в хвост и в гриву.

«…техосмотр пройден…»

А где гарантия, что не куплен?

«…торг уместен…»

Заявленная первоначальная цена явно завышена.

Возможно, кое-где автор и сгущает краски, однако от подозрительно дешевых машин лучше отмежеваться сразу.

Договорившись с автором объявления о встрече, постарайтесь привести с собой специалиста, имеющего опыт не только эксплуатации, но и ремонта автомобилей. Обычно продаваемый автомобиль проходит «предпродажную подготовку», цель которой — замаскировать имеющиеся дефекты. Каждый найденный дефект — повод к снижению цены.

Осмотр машины начинаем, естественно, с кузова. Зазоры между кузовными деталями должны быть равномерны по всей длине. Неравномерность говорит о перекосе кузова или деформации стоек — на старых машинах это не обязательно следствие аварии, такой перекос может получиться и при лихой езде по разбитым дорогам.

Вертикальные зазоры между дверями и стойками с одной стороны заметно меньше, чем с другой — следствие фронтального удара. Кузов как бы «сложен». Однозначно нарушена кинематика подвесок. На дороге такой автомобиль будет двигаться немного «боком», траектории передних и задних колес несимметричны. Регулировки развала и схождения не в силах предотвратить неравномерный износ покрышек. Управляемость может быть ухудшена незначительно, но в критической момент хватит и этого — машина сорвется в занос неожиданно.

Неравномерные зазоры между капотом и крыльями или между крышкой багажника и задними крыльями чаще всего являются следствием бокового удара с изгибом лонжеронов. Возможно, что в последних начинается развитие трещин, что в будущем принесет немало проблем. Такую машину лучше не брать.

Модное веяние последних лет — установка растяжек между верхними опорами передних амортизаторов (по аналогии с автомобилями ВАЗ «десятого» семейства). Естественно, растяжки эти изготовлены специально для «классики» и значительно отличаются от «переднеприводных». С одной стороны, они несколько повышают жесткость передка кузова и стабилизируют «развал» передних колес; с другой — при боковом ударе в ДТП деформируется не только «пострадавшая», но и противоположная часть кузова (лонжероны, «брызговики», крылья), что в ряде случаев практически удваивает стоимость ремонта. Наличие такой растяжки в сочетании с молодостью хозяина говорит о его «спортивных» наклонностях при вождении автомобиля и о соответствующем износе элементов подвески даже при относительно небольшом пробеге.

Слабое место классических «Жигулей» — пол багажника над глушителем. Сквозную дыру Вы заделаете за полчаса, но аргумент за снижение цены весомый.

В моторном отсеке оцениваем положение двигателя. Если он немного наклонен вправо, то, скорее всего, разрушена его правая опора. Более значительный наклон говорит о трещинах в лонжеронах. «Вспученные» брызговики однозначно свидетельствуют о сильной их коррозии в местах сварки с верхними опорами амортизаторов, что, кроме снижения прочности кузова, может сделать невозможным регулировку развала.

Поставьте передние колеса в положение «прямо» и посмотрите на машину спереди. Развал колес незагруженного автомобиля должен быть виден невооруженным взглядом. Аналогично посмотрите сзади — колеса должны быть параллельны. Видимый отрицательный «развал» говорит о прогибе балки заднего моста вследствие значительных перегрузок.

Оцените состояние резины. Неравномерный ее износ говорит о том, что владелец либо пренебрегал регулировкой углов установки колес, либо элементы кузова и подвески имеют недопустимые деформации. Если же состояние покрышек удовлетворительное, то обратите внимание на то, чтобы все четыре колеса имели одинаковую резину, иначе Вы обречены на ее преждевременную замену, т.к. не пройдете техосмотр. Запаска должна иметь обязательно тот же размер, но может быть более изношенной и даже иметь другой рисунок протектора, ее задача — довезти Вас до ближайшего шиномонтажа.

Качните стоящую машину для оценки работоспособности амортизаторов. Кузов должен успокоиться после одного, максимум двух затухающих колебаний, в противном случае Вам предстоит ремонт или замена амортизаторов.

На состоянии сидений особо останавливаться не стоит. Если они явно не оторваны и нормально фиксируются, то некоторую продавленность можно простить.

Заглядываем под машину. Конечно, идеальный случай — это яма или эстакада, но при их отсутствии можно аккуратно наехать передними колесами на пару кирпичей или, в крайнем случае, на поребрик. Оценим состояние днища, домкратных гнезд, резинометаллических шарниров в подвесках. Рычаги передней подвески не должны иметь вмятин и тем более трещин. Обратите внимание на наличие регулировочных шайб между нижним рычагом и поперечиной. Их отсутствие говорит о том, что предел регулировки развала исчерпан, скорее всего — вследствие деформации элементов кузова.

На амортизаторах не должно быть потеков жидкости — в этом случае можно надеяться, что их состояние не будет быстро ухудшаться. Если «осанка» автомобиля более или менее нормальная, но между пружинами подвески и их опорами Вы обнаружили проставки — пружины просевшие. Какое-то время с ними можно ездить, не перегружая машину, но будьте готовы к их скорой замене.

Тормозные шланги на машине с пробегом до 50 тыс. км не должны иметь трещин наружной оболочки. Наличие трещин явно говорит о «скрученном» одометре или о тяжелых условиях эксплуатации.

Поочередно приподнимаем машину домкратом с каждой стороны до отрыва соответствующего колеса от земли и проверяем легкость открывания всех дверей. Небольшие изменения дверных зазоров — явление нормальное, заклинивание же дверей говорит о пониженной жесткости кузова на кручение вследствие коррозии или трещин в силовых элементах.

Пускаем двигатель, оценивая на слух его работу. Как правило, на этой стадии он пускается с первой попытки и работает равномерно и без особого шума (иначе такую машину просто не продать!). Проверьте работу электрооборудования. После небольшого прогрева посмотрим на выхлопные газы. Если выхлоп прозрачный на всех режимах, то все в порядке. Сизый или голубоватый выхлоп на холостом ходу и особенно после «прогазовки» или принудительного холостого хода — требуют замены маслоотражательные колпачки. Сизое дымление при разгоне и в движении под нагрузкой — износ поршневых колец, в первую очередь маслосъемных — двигатель требует серьезного ремонта. Белый дым — в камеру сгорания попадает тосол; скорее всего, пробита прокладка головки блока цилиндров. Часто при этом наблюдается пузырение в расширительном бачке. Черный дым говорит не столько о техническом состоянии автомобиля, сколько о квалификации хозяина — карбюратор явно «переливает». «Ремонт» в этом случае займет несколько минут — достаточно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере или, в худшем случае, заменить копеечный игольчатый клапан. Впрочем, иногда такое переобогащение смеси делают специально для маскировки износа колец.

Выезжаем вместе с владельцем в пробную поездку, за рулем — владелец.

Попросите владельца проехать с разной скоростью по покрытию различного качества и внимательно вслушайтесь в работу трансмиссии и подвески. «Вой» заднего моста и коробки передач свидетельствует об износе подшипников, «бухание» при проезде ям — о критическом состоянии амортизаторов, щелчки при разгоне или торможении двигателем — о необходимости замены крестовин карданного вала. Боковой увод автомобиля при разгоне или торможении двигателем свидетельствует об изношенных втулках сайлент-блоков продольных рычагов задней подвески. Категорически запретите все попытки хозяина включить музыку — в данный момент Вы оцениваете работу автомобиля, а не магнитолы.

Если на этом этапе явных противопоказаний к покупке автомобиля не возникло, поменяйтесь с владельцем местами и сами оцените ездовые качества. На ровном горизонтальном участке дороги приотпустите руль — машину не должно тянуть в сторону. При движении прямо спицы руля должны быть горизонтальны. Передачи должны переключаться без усилий и треска, самовыключение передач недопустимо. При скорости 50-60 км/ч резко нажмите педаль «газа» — автомобиль должен заметно ускоряться. Если обороты двигателя увеличиваются, а скорость не растет — сцепление «пробуксовывает», требуется его регулировка или ремонт. При проезде неровностей не должно быть раскачки автомобиля и скрипа элементов подвески и кузова. На свободном участке оцените работу тормозов — при любом усилии нажатия на педаль тормоза (без доведения торможения до «юза») замедление должно быть плавным, без рывков и «отдачи» на педаль, без увода автомобиля с траектории движения. При экстренном торможении правые и левые колеса должны блокироваться одновременно. На уклоне остановитесь и проверьте работу ручника. Затем все проверки на дороге пусть проведет Ваш консультант. И — критикуйте, критикуйте и сбивайте цену!

Если принято решение брать машину, договаривайтесь об окончательной цене, при этом не забудьте уточнить, кто будет оплачивать перерегистрацию. В «минимальной комплектации» в машине должны быть запаска, домкрат, баллонный ключ. Остальной инструмент — как договоритесь. Обязательно разберитесь с алгоритмом работы сигнализации и противоугонки, если машина оборудована ими. Далее — расплата, ГИБДД, страхование.

Покупка автомобиля на рынке

Покупка автомобиля на автомобильном рынкеЗдесь, как правило, выбор не большой, а очень большой, но есть и свои «подводные камни».

Во-первых, существует вероятность нарваться на краденый автомобиль. Чтобы не оказаться крайним, после осмотра автомобиля попросите продавца проверить автомобиль «на угон». В настоящее время подразделения ГИБДД делают такую проверку на многих крупных авторынках. Если продавец возражает, значит, что-то здесь нечисто — без раздумий разворачивайтесь и продолжайте поиски.

Во-вторых, возможностей внимательного осмотра меньше, а вероятность обнаружить в купленном автомобиле большой дефект соответственно больше, поэтому помощь хорошего специалиста здесь просто необходима.

В-третьих, если машину продает не сам хозяин, а посредник, стоимость ее будет заведомо более высокой. Если какая-то машина Вам приглянулась и Вы убедились в ее «беспорочном» происхождении — начинайте осмотр и торг в соответствии с предыдущим пунктом.

Покупка автомобиля в комиссионном магазине

Продавец автомобилейВыбор комиссионных автомобилей обычно невелик. К несомненным плюсам стоит отнести отсутствие в автомобиле крупных дефектов — иначе его просто не взяли бы на комиссию. Многие комиссионные магазины сами проверяют продаваемые автомобили «на угон» — следовательно, меньше вероятность нарваться на краденую машину, а если такое произойдет — есть кому предъявить претензию и защитить, пусть даже через суд, свои права. В то же время такие машины дороже, чем на рынке — комиссионный сбор, знаете ли… Да и возможности торга ограничены. Из комиссионных торговых точек лучше выбрать автоцентры, которые берут проданные ими ранее автомобили постоянных клиентов на комиссию в зачет стоимости нового. Как правило, они же проводили и плановое техническое обслуживание этих машин и могут иногда кое-что рассказать о каких-то индивидуальных особенностях. Таким продавцам можно доверять — в их интересах поддерживать свою хорошую репутацию.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 голосов, средний: 5,00 из 5)
Развод при покупке Mercedes Хамло продает битый со всех сторон подержанный мерседес. Это видео, скорее, не познавательное, а смешное. Основной прикол - поведение собственника, который не просто нагло врет, а держит разговаривающих с ним двух блондинок за полных идиоток. Интересно, продал ли он свой автомобильный хлам?...
  1. Aleks says:

    Собираюсь приобрести автомобиль.
    Онлайн проверка автомобиля на Рисквере выдала вот такое заключение:
    http:// riskover. ru/ conclusion?id=00d186140558df1f4245888e2716672d
    Скажите пожалуйста, можно ли покупать авто с такими юридическими рисками?

  2. p0zitiv says:

    На сайте все грамотно расписано. Но ситуацией в полном объеме владеете только Вы и решение принимать Вам.

✪Устройство автомобиля Авто⚡сайт №❶
Google+ ()