Кузовной ремонт с помощью лужения

Еще в прошлом веке многие из отечественных и импортных легковых автомобилей прямо на конвейере покрывали слоем олова. И делалось это больше не для того чтобы противостоять коррозии, а дабы вывести формы задуманные конструктором и дизайнером. Все дело в том, что заводские штампы имели большие погрешности, производство было несовершенным. В итоге формы кузова просто выводились вручную мастерами из олова. На машину могли нанести более десятка килограмм олова, причем на новую машину и это было в норме вещей. Именно отсюда и пошла легенда о не гниющих Волгах и Победах.

В этой статье мы расскажем об альтернативе шпаклевки, которая вроде как заменила все в кузовном ремонте, но не всегда удовлетворяет на все сто.

Особенно это актуально тогда, когда металл очень тонкий и «лепить» шпаклевку просто не к чему…

Процесс ремонта начнем с разборка лишнего: бампер, усилители, фары.

Теперь спотером вытягиваем крыло насколько это возможно. Само собой все делается в несколько заходов.

Самый низ туда же.

После рихтовки видны следы от спота, такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. Конечно, можно все закидать шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. Как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером, где есть трение и удары, шпатлевка дольше года не держится. Поэтому будем лудить.

Здесь надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет это все быстрее чем шпатлевка. Для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. Удовольствие не из дешевых. Это не одно и тоже что паста для сварки трубопроводов из меди…

Наносим пасту. При всей дороговизне, хватает ее очень на долго. Если постоянно заниматься таким видом ремонта, то не на один год хватает банки всего в 1 кг.

Нагревать пасту можно 3 способами:

• феном с регулировкой температуры, что более безопасно;
• автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов;
• самый простой способ — портативной горелкок.

Любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

Фактически в пасте уже содержится немного олова, которое создает основу из флюсов способствующих лучшей адгезии с металлом. Теперь подключаем «тяжелую артиллерию».

Олово идет кузовное, ПОС-30. Однако нынешнее, которое продается якобы под этой маркировкой — не подойдет.

Нужно совдеповское, старое. Если такого нет, то маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1, что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%.

В данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете.

Наносим олово снизу, дабы нижние ряды удерживали верхние. Здесь как с укладкой плитки на стену. Никак ни с верху вниз!

Продолжаем в том же духе.

Теперь, когда поверхность которую нам предстоит формировать покрыта оловом, берем вот такие несложные приспособления.

По сути это деревянная гладилка и пчелиный воск. Гладилку можно изготовить другой формы, но такой «свисток» самый востребованный. Пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к дереву.

Теперь нагреваем и ровняем так же снизу вверх. Сформованные секторы должны держать верхние, которые предстоит нагревать и еще ровнять.

Получилось примерно вот так. До идеала далеко, но все же.

На помощь приходит кузовной рубанок. Это вот такое изогнутый напильник. Снимать мягкий металл им легко. Главное не переусердствовать.

Вот так получилось.

Теперь в помощь шлифовальная машинка. В некоторых местах металл не столько снимается, сколько деформируется и разравнивается.

В итоге получается вот так. Теперь надо убрать щелочную среду насколько это возможно. Промываем все водой с содой или чем-то таким.

Обезжириваем. Все на этом восстановление форм закончено. Как видите, такой способ лужения кузова может вполне составить конкуренцию для шпатлевки кузова.