Кузовной ремонт с помощью лужения

Еще в прошлом веке многие из отечественных и импортных легковых автомобилей прямо на конвейере покрывали слоем олова. И делалось это больше не для того чтобы противостоять коррозии, а дабы вывести формы задуманные конструктором и дизайнером. Все дело в том, что заводские штампы имели большие погрешности, производство было несовершенным. В итоге формы кузова просто выводились вручную мастерами из олова. На машину могли нанести более десятка килограмм олова, причем на новую машину и это было в норме вещей. Именно отсюда и пошла легенда о не гниющих Волгах и Победах.

В этой статье мы расскажем об альтернативе шпаклевки, которая вроде как заменила все в кузовном ремонте, но не всегда удовлетворяет на все сто.

Особенно это актуально тогда, когда металл очень тонкий и «лепить» шпаклевку просто не к чему…

Процесс ремонта начнем с разборка лишнего: бампер, усилители, фары.

blank

blank

Теперь спотером вытягиваем крыло насколько это возможно. Само собой все делается в несколько заходов.

blank

Самый низ туда же.

blank

После рихтовки видны следы от спота, такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. Конечно, можно все закидать шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. Как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером, где есть трение и удары, шпатлевка дольше года не держится. Поэтому будем лудить.

blank

Здесь надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет это все быстрее чем шпатлевка. Для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. Удовольствие не из дешевых. Это не одно и тоже что паста для сварки трубопроводов из меди…

blank

Наносим пасту. При всей дороговизне, хватает ее очень на долго. Если постоянно заниматься таким видом ремонта, то не на один год хватает банки всего в 1 кг.

blank

Нагревать пасту можно 3 способами:

  • феном с регулировкой температуры, что более безопасно;
  • автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов;
  • самый простой способ — портативной горелкок.

Любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

blank

Фактически в пасте уже содержится немного олова, которое создает основу из флюсов способствующих лучшей адгезии с металлом. Теперь подключаем «тяжелую артиллерию».

Олово идет кузовное, ПОС-30. Однако нынешнее, которое продается якобы под этой маркировкой — не подойдет.

Нужно совдеповское, старое. Если такого нет, то маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1, что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%.

В данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете.

blank

Наносим олово снизу, дабы нижние ряды удерживали верхние. Здесь как с укладкой плитки на стену. Никак ни с верху вниз!

blank

Продолжаем в том же духе.

blank

Теперь, когда поверхность которую нам предстоит формировать покрыта оловом, берем вот такие несложные приспособления.

blankПо сути это деревянная гладилка и пчелиный воск. Гладилку можно изготовить другой формы, но такой «свисток» самый востребованный. Пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к дереву.

Теперь нагреваем и ровняем так же снизу вверх. Сформованные секторы должны держать верхние, которые предстоит нагревать и еще ровнять.

Получилось примерно вот так. До идеала далеко, но все же.

blank

На помощь приходит кузовной рубанок. Это вот такое изогнутый напильник. Снимать мягкий металл им легко. Главное не переусердствовать.

blank

Вот так получилось.

blank

Теперь в помощь шлифовальная машинка. В некоторых местах металл не столько снимается, сколько деформируется и разравнивается.

blank

В итоге получается вот так. Теперь надо убрать щелочную среду насколько это возможно. Промываем все водой с содой или чем-то таким.

blank

Обезжириваем. Все на этом восстановление форм закончено. Как видите, такой способ лужения кузова может вполне составить конкуренцию для шпатлевки кузова.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

7 комментариев к записи “Кузовной ремонт с помощью лужения

  1. blank
    ChesnoK:

    Заинтересовала меня эта тема… вот например стык переднего крыла и порога — то ли крыло кривое, то ли приварено криво, но без шпаклёвки в этом месте не обойтись, естесно шпаклёвка там треснула, а после аварии так вообще отвалилась. А что если использовать лужение? Какие подводные камни есть и есть вообще смысл с этим заморачиваться и как вообще всё это с химической точки зрения, ведь олово здорово окисляется, а в комплекте с пояльной кислотой не будет ли полный ахтунг?

    1. blank
      metrolog:

      Для пайки нужен флюс из ортофосфорной кислоты и воды или цинковая паяльная кислота. Ортофосфорка смывается водой.

      Луженое место нужно защищать от попадания влаги. Если ЛКП на месте лужения получит повреждение, то сгниет там до дыры гораздо быстрее, чем голый металл. Такая фигня была на «Победах» там был луженый кузов — но стоило только повредить краску, как машина сразу мрачно зацветала.

      Уж лучше в тех местах приварить латунью, как и должно было быть.

      Кстати! Если кузовные детали хорошо обработаны, то можно стык замазать кузовным герметиком. Он эластичен и окрашивается хорошо.

      1. blank
        ChesnoK:

        А можно по подробней про латунь? в гаражных условиях реально или нужно спец. оборудование? герметик там не катит, не стык в стык около 5 мм

        1. blank
          metrolog:

          Латунью варят с помощью ацетиленовой горелки (газосварка). Технология как и у пайки. На место сварки (пайки) наносят специальный флюс — обычно это порошкообразное вещество (некоторые буру используют). потом горелкой разогревают место пайки и вводят присадочный пруток — латунную проволоку. Температура плавления латуни меньше температуры плавления железа.

          На классике, по технологии положено, все кузовные элементы сначала приваривать латунью (в нескольких точках) и только потом обваривать. Так и на заводе делали и в автосервисах положено (но в основном этого никто не делал). Латунь сравнительно мягкий материал, и приваренный на несколько латунных точек кузовной элемент можно немного «подвигать» чтоб установить его как нужно.

          1. blank
            ChesnoK:

            Т.е. я так понимаю можно использовать маленькую газовую горелочку, которая заправляется балоньчиком? Или это я размечтался и нужна полноценная газосварка?

          2. blank
            metrolog:

            Газосварка точно поможет. А вот с паяльной лампой надо экспериментировать. Возможно ее хватит чтоб расплавить латунь и прогреть железо.

  2. blank
    Andy:

    Лудить, латунь — ерунда всё это. Электролиз серьёзная вещь, требует оборудования и опыта. То есть делать надо на заводе и сразу. Старую машину надо просто ремонтировать (реставрировать) грамотно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.