Всё для ремонта авто

Меню

Метка: Зима

Какой аккумулятор лучше для автомобиля зимой?

В зимнее время стартовая батарея становится одним из самых уязвимых элементов автомобиля. Морозным утром можно оказаться в незавидном положении, когда автомобиль невозможно завести из-за старенького аккумулятора. Стоит заранее озаботиться его обслуживанием и, при необходимости, замене. Ассортимент, предлагаемый сегодня в рознице, поражает воображение. Свои кровно заработанные денежки хочется потратить результативно. Для этого нужно не только знать, какие торговые бренды предлагают лучшие аккумуляторы для автомобилей на зиму, но и правильно подобрать необходимую батарею.

Типы автомобильных аккумуляторов

Устройство, которое вы используете сегодня для запуска двигателя авто, было придумано более полутора века тому назад французским ученым Гастоном Планте. С тех пор оно не особенно изменилось – происходили технологические улучшения, но принцип работы остался прежним. Основными элементами батареи являются свинцовые пластины и серная кислота. Сегодняшнее многообразие автомобильных аккумуляторов можно разделить на следующие типы:

  • Сурьмянистые. Содержание сурьмы (свыше 5%) в свинцовых пластинах повышает их прочность. При напряжении свыше 12 В сурьма активизирует химические процессы, разрушающие пластины. При этом выделяется водород и кислород – аккумулятор «кипит». Такие аккумуляторы требуют обслуживания – периодической доливки дистиллированной воды. В настоящее время они практически не используются.
  • Малосурьмянистые. Меньшее содержание сурьмы (до 5%) позволяет снизить частоту обслуживания АКБ. Однако, они все равно нуждаются в периодической дозаправке. Одно из основных преимуществ таких аккумуляторов – терпимость к скачкам напряжения в бортовой сети. Именно поэтому ими часто комплектуют автомобили отечественного производства.
  • Кальциевые. В свинцовые решетки вместо сурьмы добавлен кальций. Это позволяет «отодвинуть» начало губительной химической реакции электролиза на порог в 16 В. Стоимость таких АКБ несколько выше. Они не нуждаются в обслуживании, но боятся полного разряда. Достаточно двух-трех циклов полного разряда и батарея приходит в негодность. Их лучше использовать в иномарках с обычным набором электрооборудования.
  • Гибридные. Для укрепления свинца используют оба материала. Сурьма и кальций, действуя совместно, обеспечивают устойчивость к перезаряду. Такие АКБ менее подвержены проблемам полной разрядки. Расход дистиллированной воды у них имеется, но их обычно относят к разряду необслуживаемых.

Рис. Гибридный аккумулятор Актех в разрезе

Проблема всех предыдущих батарей заключается в том, что кислота в них присутствует в виде жидкости. При разрушении корпуса или переворачивании аккумулятора, возможно ее проливание. Активная среда опасна для человека. Кроме этого, кислота взаимодействует с металлом, разрушая его. В АКБ, изготовленных по технологии AMG, электролитом пропитано пористое стекловолокно, уложенное между свинцовыми пластинами.

  • Гелевые. В этих источниках электрического тока жидкий электролит преобразован в густой гель. Согласно рекламе производителей, их можно эксплуатировать в любом положении. Самое главное их преимущество – способность выдавать максимальные пусковые токи практически до полной разрядки. После этого они легко восстанавливают емкость. Таких циклов АКБ может выдержать более двухсот. Из-за высокой стоимости производители комплектуют ими только авто премиального класса.

Стоит вспомнить еще об одном виде аккумуляторов – щелочных. Они используются в некоторых видах грузовиков и в складской технике в качестве тяговой АКБ.

Какой аккумулятор лучше для автомобиля зимой

При снижении температуры падает плотность электролита. Это приводит к потере аккумулятором электрической емкости, которая является основным фактором, определяющим пусковые токи. В обслуживаемых АКБ этот параметр можно контролировать с помощью ареометра, который измеряет плотность аккумулятора автомобиля. Зимой это значение рекомендуют поддерживать в пределах 1,26–1,29 г/куб. см. В необслуживаемых батареях контроль над электролитом не предусмотрен.

В аккумуляторах любого типа со временем происходит разрушение свинцовых пластин. Этот процесс также уменьшает емкость батареи. На плотность электролита также влияет степень зарядки аккумулятора. В зимних условиях он не всегда успевает восстановить электрическую емкость, особенно это касается режимов эксплуатации с короткими поездками и длительными стоянками. Дело в том, что при запуске холодного двигателя, потребляется высокий стартовый ток. Для восстановления АКБ требуется около часа зарядки.


Подводя итоги, можно резюмировать, что самый лучший аккумулятор для автомобиля зимой должен соответствовать следующим требованиям:

  • быть полностью заряженным – стоит проверить перед зимой дееспособность генератора и реле зарядки;
  • обладать полной емкостью – изношенная АКБ уже частично утратила разрушенные свинцовые пластины;
  • быть полностью заправленным электролитом с соответствующей сезону плотностью – это касается только обслуживаемых батарей.

Как вы понимаете, аккумулятор необязательно должен быть новым. Главное условие – он должен быть рабочим. Некоторые виды АКБ, например, гелевые, позиционируются производителями как устройства с десятилетним ресурсом. Хотя, на практике, их срок эксплуатации редко превышает восемь лет, они не требуют ежегодной замены.

Как обслуживать аккумулятор перед зимой, зависит от конструкции батареи. Необслуживаемые АКБ можно отдать на сервис в специализированные мастерские, которые проведут полную диагностику и возможный сервис источника питания.

Рейтинг лучших АКБ 2017–2018 на зиму

Потребители предпочитают приобретать продукцию известных брендов. Это очень правильное решение, оно позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

  • ведущие производители проводят глубокие исследования и применяют технологические новинки, о которых кустарные ремесленники даже не слышали;
  • срок эксплуатации «фирменного» аккумулятора значительно превысит жизнь его дешевого аналога;
  • вы получите официальную гарантию, она не оставляет никаких сомнений в замене АКБ при каких-либо проблемах;
  • брендовые марки мирового масштаба предлагают широкий спектр типоразмеров АКБ, закрывающий практически весь модельный ряд любого производителя авто.

По отзывам экспертов и потребителей, лидеры рынка выстроились на пьедестале следующим образом.

  • Компания Bosch. Продукция этой немецкой корпорации давно завоевала прочное лидерство среди остальных производителей. Наверное, многие помнят девяностые годы, когда наши рынки заполонили подержанные иномарки из Германии. Штатный аккумулятор, отслуживший 7–8 лет в условиях Западной Европы, еще 3–4 года радовал нового владельца безотказной работой в двадцатиградусную российскую зиму. Все это благодаря инновационной политике компании и высокотехнологическим инженерным решениям.

  • Varta. Еще один бренд с немецкими корнями, который смело можно отнести к одним из самых бюджетных. Стоимость АКБ не особенно влияет на качество. Срок службы этого аккумулятора практически не уступает лидеру зимнего рейтинга. По технологичности эти АКБ мало уступают своим конкурентам. Фирменная разработка – губчатый фильтр, препятствующий возгоранию.

  • Topla. Родина этого бренда – Словения. Отечественным потребителям компания известна еще с семидесятых годов прошлого века. Старые водители наверняка помнят престижные АКБ из ЧССР, за которыми в советские время устраивалась настоящая охота.

  • Mutlu. Турецкий производитель ведет свою историю с 1945 года. Уважаемая компания десятилетиями утверждает качество своей продукции на мировых рынках. Это не мешает бренду вести агрессивную политику инновационных инвестиций. Аккумуляторы позиционируются в средней ценовой зоне.

  • Akom. Все-таки от старых советских заводов иногда есть толк. Это успешно доказала компания, основанная в 2002 году в России. Эти аккумуляторы быстро стали одними из лидеров, благодаря жесткому контролю над качеством продукции и постоянному внедрению новых технологий. Особенно порадовали такие новинки, как существенно сниженная скорость саморазряда и защита от перезарядки. Последняя функция автоматически отключает аккумулятор при достижении полной емкости.

Приобретая проверенные экспертными комиссиями и автомобильными сообществами АКБ, вы можете быть уверены в качестве продукции и эффективной работе в условиях суровых отечественных зим.

Рекомендации по подбору

Самый простой и действенный совет – обратитесь к инструкции завода-изготовителя. Там вы увидите оптимальный вариант комплектации автомобиля. Если же мануала под рукой нет, то обратите внимание на следующие факторы:

  • типоразмер батареи – под аккумулятор предусмотрено штатное место, не пытайтесь запихнуть туда АКБ больших габаритов;
  • расположение клемм – путаница под капотом из проводов может привести к короткому замыканию и возгоранию;
  • емкость – для автомобилей с большим объемом двигателя требуются более емкие батареи, то же касается и дизельных моторов;
  • мощность генератора авто – слишком большой аккумулятор не будет полноценно заряжаться бортовой электростанцией;
  • ток холодного пуска – это самый важный параметр для работы в зимних условиях, он регламентируется стандартами как величина, измеряемая при 18 градусах мороза;
  • отзывы потребителей и рейтинг лучших аккумуляторов для зимы.

Вооружившись этими данными, можно составить конкуренцию любому продавцу-консультанту дилерской компании по продаже аккумуляторов.

Нужно ли прогревать двигатель, перед поездкой, зимой и летом



Стоит ли прогревать двигатель автомобиля перед поездкой или это уже пережиток прошлого? Разберем морозы, то есть зимний пуск. А также жару летний пуск.

Отваливается присоска от лобового стекла. Как прикрепить намертво



Что делать если ваш видеорегистратор постоянно отваливается? Как усовершенствовать присоску которая крепится на лобовое стекло? Есть ДВА ЛАЙФХАКА которые действительно работают.

Запуск двигателя при низкой температуре

Для быстрого и надежного запуска двигателя его необходимо предварительно разогреть, т.е. довести температуру головки блока цилиндров не меньше чем до 30° С и температуру масла до состояния, обеспечивающего надежную смазку деталей и легкое проворачивание коленчатого вала.

Холодный двигатель разогревается при помощи имеющегося индивидуального подогревателя или тем, что в систему охлаждения заливается горячая вода, а в картер — горячее масло.

Чтобы ускорить разогрев двигателя при очень низкой температуре, рекомендуется заливать в систему охлаждения горячую воду и дальнейший разогрев продолжать при помощи индивидуального подогревателя.

Для разогрева двигателя горячей водой в зависимости от температуры окружающего воздуха требуется воды от одной до трех емкостей системы охлаждения, при температуре ниже минус 40° С — до пяти.

Температура воды, заливаемой в систему охлаждения, должна быть 90—95°; более холодная вода может замерзнуть в начале заливки. Заливается вода при открытых сливных кранах через воронку с сеткой.

Если из сливных кранов вода не вытекает, необходимо прекратить заливку, прочистить отверстия кранов проволокой, а в случае замерзания отогреть краны.

Когда из сливных кранов потечет теплая вода, надо закрыть их, заполнить систему охлаждения горячей водой, закрыть капот, дополнительно утеплить двигатель брезентом и оставить воду на 5—10 мин. После этого нужно открыть сливной кран, слить примерно 1/2 емкости системы охлаждения и вновь заполнить систему горячей водой.

Масло, заливаемое в картер двигателя, должно быть нагрето до 70—90° С; нагревается оно в водомаслозаправщиках, водомаслогрейках или в бидонах, погруженных в кипящую воду. Нагревать масло открытым пламенем (на кострах, в печах) нельзя во избежание ухудшения его свойств.

После разогрева двигатель запускается пусковой рукояткой. Для облегчения запуска двигателя рекомендуется также подогреть впускной трубопровод. Для этого трубопровод обкладывается тряпками, которые поливают тонкой струей кипятка.

Разогревать двигатель и другие агрегаты открытым пламенем запрещается во избежание пожара.

Нельзя также запускать двигатель буксировкой автомобиля, так как это неизбежно приводит к поломкам механизмов силовой передачи.

Особенности эксплуатации автомобиля в зимних условиях

Неисправности системы охлаждения составляют до 30% всех возникающих зимой неисправностей автомобиля. Поэтому система охлаждения двигателя зимой требует особенно внимательного ухода во избежание размораживания радиатора, блока и головки блока цилиндров двигателя и преждевременного износа деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя.

При обслуживании системы охлаждения необходимо тщательно проверять, исправны ли термостат, сливные краны и контрольные приборы и нет ли где-либо в соединениях течи охлаждающей жидкости. Чтобы предупредить интенсивное, образование накипи, сливать воду из системы охлаждения нужно в отдельную емкость, для того чтобы эту воду использовать для последующей заправки.

При понижении температуры окружающего воздуха до +5° С на капот двигателя необходимо надевать утеплительный чехол стандартного типа. При очень низкой температуре следует применять усиленные утеплительные чехлы, имеющие слой ваты толщиной до 20 мм. Этот чехол должен доходить до рамок ветрового стекла.

Для обеспечения нормальной смазки деталей агрегатов и механизмов автомобиля зимой необходимо применять специальные зимние (маловязкие) сорта смазок. При работе зимой на летних сортах подача смазки к трущимся деталям затрудняется, так как летние сорта обладают большой вязкостью, а с понижением температуры она еще больше возрастает. Недостаточная подача смазки к трущимся деталям может привести к быстрому их износу, а в ряде случаев к аварии (расплавление шатунных или коренных подшипников двигателя и др.).

При обслуживании автомобиля необходимо систематически проверять работу фильтров грубой очистки системы смазки двигателя, тан как даже незначительно засоренные фильтры не пропускают загустевшее масло.

При низкой температуре очень важно следить за тем, чтобы в горючее не попадала вода. Замерзая, она образует кристаллы льда, которые, попадая в топливопроводы, могут вызвать перебои в подаче горючего или полное ее прекращение. Поэтому заправлять горючее в баки необходимо только закрытой струей, не допуская попадания в них воды или снега. Заправочный инвентарь должен иметь металлические предохранительные сетки или фильтры.

Ставя автомобиль в парк, топливные баки необходимо полностью заправлять горючим и плотно закрывать пробками, так как при изменении окружающей температуры из воздуха, находящегося в не полностью заправленном баке, выпадает конденсат воды, забивающий топливопроводы.

При эксплуатации автомобиля зимой необходимо регулярно следить за степенью зарядки аккумуляторной батареи, не допуская ее разрядки больше чем на 25%, иначе электролит может замерзнуть и баки аккумуляторов будут повреждены.

При особенно низкой температуре смазка в агрегатах застывает настолько, что трогание с места затрудняется, а иногда бывает и невозможно. Рекомендуется в этих случаях для разогрева смазки в картерах использовать дровяные печи, жаровни или пар из теплоцентрали. Если это использовать нельзя, то нужно запустить двигатель, включить низшую передачу и дать поработать механизмам силовой передачи 10—15 мин, предварительно вывесив ведущие мосты автомобиля.

Смазывать автомобиль зимой необходимо сразу по возвращении его в парк, пока Детали и смазка не остыли.

В автомобилях, имещщих пневматический привод тормозов, следует ежедневно по возвращении в парк сливать конденсат воды и осадки из воздушных баллонов.

Для успешной эксплуатации автомобиля зимой большое значение имеет правильное его хранение.

Если двигатели автомобилей закрыты теплым капотом, то для облегчения запуска и прогрева двигателей автомобили, на стоянках следует устанавливать по направлению ветра.

Если двигатель закрыт утеплительным чехлом, а автомобиль еще и брезентом, то его следует ставить наоборот — навстречу ветру, предохраняя от обдува холодным воздухом другие агрегаты.

В районах с частыми и сильными метелями не рекомендуется выбирать для стоянки автомобилей леса и низины, так как в этих местах образуются большие заносы, требующие большой затраты сил и средств на откапывание автомобилей из снега. В таких районах следует размещать автомобили на возвышенных участках в шахматном порядке навстречу ветру.

При постановке автомобиля на стоянку воду из системы охлаждения необходимо сливать во избежание размораживания двигателя и радиатора.

Чтобы слить воду, открывают краны и пробку радиатора. Начинать сливать следует при температуре воды не выше 70° и не ниже 50° С. При отсутствии термометра эта температура определяется на ощупь: при 60° С нет ощущения ожога. Если начать сливать воду, температура которой.выше 70° С, то в системе охлаждения остаются пары, которые конденсируются и, замерзая, вызывают примерзание деталей водяного насоса и сливных кранов.

Если сливается вода, температура которой ниже 50° С, она может замерзнуть в сливных кранах. Чтобы оставшаяся вода не замерзла, после слива рекомендуется провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 10—15 оборотов. После слива воды сливные краны закрывать не следует, иначе они могут примерзнуть.

При стоянке автомобилей без прогрева свыше 8-10 ч масло из картера двигателя следует сливать. Если в картер залито масло АКп-5, оно сливается при температуре ниже минус 15° С, масло, АКЗп-10 — при минус 30 °С, масло АКЗп-6 — при минус 35° С.

Сливать масло необходимо немедленно после остановки двигателя, пока оно не успело загустеть. Хранить масло следует в индивидуальных термосах или в бидонах в теплых помещениях.

При температуре воздуха ниже минус 35° С необходимо также сливать смазку из картеров коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов автомобиля.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 10° С аккумуляторные батареи желательно снимать с автомобиля и хранить в отапливаемом помещении.

Перевозки зимой

Зимой автомобильные перевозки значительно затрудняются вследствие тяжелых дорожных условий и низкой температуры окружающего воздуха.

Наезженные снежные дороги трудностей для движения обычно не представляют. Учитывая недостаточное сцепление с накатанным снегом, на таких дорогах следует соблюдать осторожность при торможении, снижать скорость перед поворотами во избежание возможного заноса, а также перед остановками, чтобы не наехать на остановившийся впереди автомобиль.

Движение по грунтовым дорогам, особенно после снегопадов, значительно сложнее. На таких дорогах образуются выбоины и ухабы, а на сравнительно небольших уклонах — раскаты. Движение автомобильной колонны затрудняется, и скорость автомобилей обычно не превышает 10—15 км/час. В этих условиях для уверенного движения необходимо снижать давление в шинах, у автомобилей, не имеющих системы регулирования давления в шинах, использовать цепи противоскольжения, а скользкую поверхность посыпать песком. На крутых подъемах и спусках для безопасности движения дистанции между автомобилями увеличиваются до 100—150 м, а сами подъемы и спуски преодолеваются каждым автомобилем поочередно.

По снежной целине автомобильная колонна, как правило, двигается по одной колее. Очень важно при этом, чтобы водители не допускали буксования, так как это неизбежно вызовет продолжительную остановку следующих сзади автомобилей, на снегу трудно начать движение из-за недостаточного сцепления колес со снежным покровом.

Форсирование водных преград зимой производится по ледяным переправам. Переправе предшествует разведка, которая определяет несущую способность льда, состояние спусков и въезда на лед, необходимость усиления их и наличие подручных материалов для этого (хворост, доски и т. д.).

Ледяные переправы устраиваются для движения только в одну сторону. В случае встречного или параллельного движения переправы организуются на расстоянии не менее 100 м одна от другой.

Для безопасности движения автомобили по ледяной переправе двигаются поочередно по сигналу регулировщика с открытыми дверями кабины. Перевозимый личный состав спешивается и следует в стороне от пути движения автомобилей.

При перевозках личного состава зимой, особенно в сильные морозы, принимаются меры предупреждения обмораживания. Кузова автомобилей оборудуются тентами, а пол устилается соломой. Количество остановок в пути сокращается. Большие привалы устраиваются только для обогрева и обеспечения личного состава горячим чаем и по возможности горячей пищей.

При низкой температуре особое внимание уделяется поддержанию нормального теплового режима двигателя. Особенно важно следить за этим на привалах, так как при сильном морозе с ветром очень быстро замерзает вода в радиаторе и блоке цилиндров двигателя, вызывая их разрушение. Чтобы предупредить размораживание двигателя, автомобили обычно размещают в местах, защищенных от ветра (лес, лощины), плотно закрывая клапаны капота. Если место открытое, то автомобили ставят кузовом в сторону ветра. Для сохранения автомобилей в полной готовности к движению двигатели их периодически прогревают запуском. При перевозках на большие расстояния в состав колонны для обеспечения запуска двигателей включается водомаслозаправщики.

Уход за подогревательными устройствами двигателей

При пользовании подогревателем, который устанавливается на двигателях автомобилей ГАЗ-69А, ГАЗ-69, ГАЗ-63 и ГАЗ-51А, необходимо тщательно проверять состояние лампы. Лампа горит нормально, если пламя имеет синеватый цвет и при горении слышится легкое гудение. Форсунку горелки лампы надо периодически чистить иглой, которая хранится в рукоятке лампы.

Уход за подогревательными устройствами двигателя ЯАЗ-М-206Б состоит в периодической промывке фильтров и форсунок, в очистке от нагара свечи электрофакельного подогревателя и в проверке исправности индукционной катушки.

Топливные бачки подогревателей должны быть всегда заполнены топливом.

Соединения всех трубопроводов следует периодически проверять и при необходимости подтягивать, чтобы не допускать утечки топлива, воздуха и охлаждающей жидкости. Электрические цепи также надо периодически проверять.

При пуске подогревательных устройств необходимо перед подачей топлива обязательно заблаговременно включать свечу накаливания подогревателя П-100, запальную свечу электрофакельного устройства и калильный воспламенитель подогревателя двигателя ЯАЗ-М-206Б, чтобы не допускать скопления топлива в котле подогревателя и в воздушной камере блока цилиндров.

Характерные неисправности подогревательных устройств двигателей

Неисправности Причина неисправности Способ устранения не справности
Подогреватели двигателей автомобилей ГАЗ-69А, ГАЗ-69, ГАЗ-63 и ГАЗ-51А
Ненормальная работа лампы Засорение форсунки Форсунку очистить примусной иголкой
Износ манжеты насоса Манжету заменить
Утечка воздуха из лампы через неплотности в пробке, горелке или клапане насоса Заменить прокладки и притереть клапан
Подогреватель П-100 двигателей автомобиле ЗИЛ-157К и Урал-375
Нет подачи бензина Засорение бачка и трубок подвода бензина Снять и промыть бачок, трубки продуть сжатым воздухом
Не открывается электромагнитный клапан (не слышен щелчок) Проверить затяжку наконечников на клеммах, а также проверить и, если нужно, зарядить аккумуляторную батарею
Засорение жиклера регулятора подачи бензина Отвернуть пробку и продуть жиклер сжатым воздухом
Нет подачи воздуха Не работает электродвигатель вентилятора Проверить затяжку наконечников на клеммах электродвигателя
Заменить или отремонтировать электродвигатель
Не работает свеча накаливания Отсутствует контакт наконечников провода к свече Проверить затяжку наконечника на клемме свечи
Перегорела контрольная спираль на пульте управления Заменить спираль
Перегорела спираль накаливания свечи Заменить свечу
Недостаточный накал спирали накаливания свечи Проверить затяжку наконечника на клемме свечи, проверить и, если нужно, зарядить аккумуляторную батарею
Переливание бензина из регулятора; выход бензина из сливной трубки Зависание запорной иглы регулятора подачи бензина Снять крышку регулятора и промыть седло клапана
Негерметичность запорной иглы Притереть иглу
Негерметичность поплавка регулятора подачи бензина Проверить герметичность поплавка в горячей воде и, если нужно, запаять, предварительно удалив из него бензин
Электрофакельное подогревательное устройство дизеля
Пусковой насос не прокачивает топливо Засорение форсунки Разобрать подогреватель и тщательно промыть распылитель и фильтр форсунки, продуть их воздухом
Пусковой насос не подает топливо Износ манжеты или засорение клапана насоса Манжету заменить, а клапан промыть
Топливо не воспламеняется Загрязнение изолятора свечи или наличие трещины в изоляторе Свечу очистить. Неисправную свечу заменить
Пробита изоляция обмотки катушки или конденсатора Катушку или конденсатор заменить
Не загорается контрольная лампочка Разрыв электроцеей катушки зажигания Устранить разрыв электроцепи
Подогреватель дизеля
Топливо при пуске не воспламеняется Засорение пусковой форсунки Снять и продуть пусковую форсунку
Воспламенитель не работает Проверить электроцепь воспламенителя, устранить разрыв электроцепи
Насос бачка не создает необходимого давления Износ манжеты насоса Проверить состояние манжеты; при необходимости манжету заменить
Подтекает распределительный кран Неплотная посадка пробки крана Разобрать кран и тщательно притереть пробку к корпусу крана

Подогревательные устройства дизельных двигателей

Надежный запуск дизеля без подогревательных устройств обеспечивается при температуре окружающего воздуха выше 5° С. При более низкой температуре пуск дизеля становится затруднительным без подогрева воздуха, подаваемого в цилиндры дизеля. При температуре ниже минус 5° С необходим общий подогрев дизеля. Двигатели автомобилей КрАЗ-214, КрАЗ-219 и МАЗ-200 имеют электрофакельное устройство для подогрева воздуха и подогреватель двигателя.

Электрофакельное устройство предназначено для подогрева воздуха, подаваемого нагнетателем в цилиндры двигателя. В корпусе 25 подогревателя, установленного в одном из окон воздушной камеры с левой стороны блока цилиндров, размещены форсунка 27, индукционная катушка 24 и запальная свеча 23.

К форсунке при помощи насоса 29 из бачка 28 подается под давлением топливо, которое при выходе из отверстия форсунки распыляется и воспламеняется от искры, образующейся между электродами запальной свечи под действием тока высокого напряжения, вырабатываемого индукционной катушкой 24. Топливо сгорает в воздушной камере, и образующиеся при этом горячие газы смешиваются с подаваемым нагнетателем воздухом и нагревают его.

Рис. Подогревательные устройства двигателей автомобилей КрАЗ-214 и КрАЗ-219: а — схема работы подогревателя двигателя при системе охлаждения, заполненной водой; б — установка подогревательных устройств на двигателе; в — схема электрофакельного устройства; 1 — электродвигатель привода вентилятора; 2 — вентилятор; 3 — воздушная заслонка; 4 — пусковая форсунка; 5 — экран; 6 — контактный болт; 7 — сопротивление калильного воспламенителя; 8 — электрод калильного воспламенителя; 9 — пробка заливной трубки; 10 — испаритель топлива; 11 — подводящий патрубок; 12 — сливной кран; 13 — направляющая газов; 14 — корпус котла подогревателя; 15 — жаровая камера котла подогревателя; 16 — кронштейн; 17 — токоподводящий провод; 18 — отводящий патрубок; 19 — манометр; 20 — воздушный насос; 21 — топливный бачок; 22 — распределительный кран; 23 — запальная свеча; 24 — индукционная катушка; 25 — корпус подогревателя; 26 — топливный фильтр; 27 — форсунка; 28 — топливный бачок; 29 — насос подачи топлива

Индукционная катушка с электромагнитным прерывателем питается от аккумуляторной батареи и включается при помощи выключателя за 30—40 сек до подачи топлива насосом, что необходимо для прогрева свечи и получения устойчивой искры между ее электродами.

Для правильной работы электрофакельного устройства топливо должно подаваться пусковым насосом только при вращении коленчатого вала двигателя с помощью стартера, т. е. при подаче воздуха в цилиндры двигателя.

Подогреватель двигателя представляет собой сварной котел, установленный с левой стороны двигателя на кронштейне 16. Котел включается в систему охлаждения двигателя посредством патрубков 11 и 18. Котел состоит из корпуса 14 и жаровой камеры 15. Между стенками корпуса и жаровой камеры образована рубашка, которая заполняется охлаждающей жидкостью. Охлаждающая жидкость может быть слита из котла через кран 12. К нижней части жаровой камеры присоединена направляющая 13 газов. В жаровой камере находится испаритель 10 топлива, соединенный трубопроводом с распределительным краном 22.

В верхней горловине подогревателя смонтирован калильный воспламенитель, предназначенный для воспламенения топлива при пуске подогревателя. Он состоит из металлического и угольного электродов 8. К металлическому электроду подводится электрический ток от аккумуляторной батареи, а угольный электрод соединен с массой. Включается воспламенитель при помощи выключателя, размещенного на щитке приборов.

На верхней горловине котла установлена дутьевая часть подогревателя, которая крепится двумя барашками.

Дутьевая часть предназначена для подачи воздуха в жаровую камеру котла при помощи вентилятора 2. Вентилятор приводится во вращение электродвигателем 1. Количество воздуха, подаваемого вентилятором в жаровую камеру, регулируется заслонкой 3.

В корпусе дутьевой части помещена пусковая форсунка 4, предназначенная для распыления топлива при пуске подогревателя.

Топливо и воздух подводятся к пусковой форсунке от распределительного крана 22 по отдельным трубопроводам. К распределительному крану топливо и воздух подаются также по двум трубопроводам из бачка 21 под давлением, создаваемым воздушным насосом 20.

Если система охлаждения не заполнена водой, двигатель подогревается паром, образующимся в котле подогревателя и поступающим в рубашку блока цилиндров. В этом случае верхний конец подводящего патрубка 11 должен быть соединен с заливной трубкой. Пробка 9 заливной трубки вывертывается, и в трубку устанавливается воронка. Двигатель подогревается следующим образом. В заполненном топливном бачке при помощи насоса создается давление, под действием которого топливо и воздух из бачка по трубопроводам подаются к распределительному крану.

Включается калильный воспламенитель, и рукоятка распределительного крапа ставится в положение «Пуск». Одновременно включается электродвигатель вентилятора. При этом топливо и воздух от распределительного крана по трубопроводам поступают к пусковой форсунке. При выходе топлива из форсунки оно распыляется воздухом и воспламеняется от соприкосновения с калильным воспламенителем. Топливо сгорает в потоке воздуха, нагнетаемого вентилятором. Образующийся факел пламени проходит через жаровую камеру и нагревает ее стенки, а также испаритель.

После 1—1,5 мин работы на пусковой форсунке рукоятка распределительного крана устанавливается в положение «Работа».

При этом от распределительного крана топливо начинает noступать в испаритель. Там оно испаряется, и пары топлива, выходя из открытого конца испарителя в жаровую камеру, сгорают в потоке воздуха.

После перехода на положение «Работа» подогреватель через заливной патрубок заполняется водой в количестве 2,5 л. Вода, попадая в рубашку подогревателя, нагревается и превращается в пар. Пар поступает в рубашку охлаждения блока цилиндров, отдает тепло стенкам блока, охлаждается и конденсируется. Конденсат стекает из системы охлаждения через сливные краны, которые во время подогрева двигателя должны быть открыты. Одновременно в поддоне двигателя масло подогревается горячими газами, выходящими под поддон.

Подогрев двигателя продолжается 10—25 мин в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Чтобы прекратить работу подогревателя, рукоятку распределительного крана устанавливают в положение «Спуск воздуха», а электродвигатель вентилятора выключают.

Если система охлаждения заполняется низкозамерзающей жидкостью, подводящий патрубок 11 должен быть соединен со штуцером в блоке двигателя и заливать воду в подогреватель не надо.

Чтобы при работающем двигателе заполнить бачок подогревателя топливом, надо рукоятку распределительного крана поставить в положение «Заправка». Во время заполнения бачка рукоятку крана необходимо два — три раза установить в положение «Спуск воздуха» для более полного выпуска воздуха из бачка и наполнения его топливом.

Система питания двигателя для удаления из неё воздуха прокачивается топливом, имеющимся в бачке подогревателя.

Для этого в бачке насосом создается избыточное давление и рукоятка распределительного крана устанавливается на 20—40 сек в положение «Заправка». При этом топливо под давлением поступает из бачка в систему питания и заполняет ее, удаляя воздушные пробки.

Подогреватели карбюраторных двигателей

На автомобилях ГАЗ-69, ГАЗ-69А и ГАЗ-51А устанавливаются одинаковые по своему устройству подогреватели стенок цилиндров двигателя и масла в поддоне картера.

Подогреватель состоит из котла 5 трубчатой формы и лампы 11. Между жаровой трубой и наружным кожухом котла образована рубашка, которая заполнена охлаждающей жидкостью; Рубашка котла при помощи патрубков 14 и 15 соединена с рубашкой охлаждения, блока цилиндров.

На верхнем патрубке имеется воронка 12 с пробкой для заливки воды в рубашку котла, а в нижней части котла находится кран 4, через который вода сливается из подогревателя. Чтобы подогреть двигатель, система охлаждения которого не заполнена водой, в верхнюю горловину жаровой трубы устанавливается горящая лампа, а через воронку 12 заливается 4 л воды. Пламя лампы, проходя по жаровой трубе, нагревает воду в рубашке подогревателя. Горячая вода с паром поднимается по патрубку 14 и поступает в рубашку охлаждения двигателя. Отдавая тепло, вода нагревает двигатель и затем вновь поступает в подогреватель по патрубку 15. Горячие газы, выходя из раструба, направляются под. поддон картера и нагревают находящееся в нем масло. Часть газов поднимается и подогревает впускной трубопровод и карбюратор. Таким образом, двигатель постепенно подогревается до температуры 30—40° С, после чего он легко запускается. Если система охлаждения заполнена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью, двигатель подогревается без заполнения подогревателя водой.

Рис. Подогреватель двигателей автомобилей ГАЗ-69А, ГАЗ-63 и ГАЗ-51 А: 1 — головка блока цилиндров; 2 — рубашка охлаждения двигателя; 3 — картер двигателя; 4 — кран для слива воды; 5 — котел; 6 — кронштейн; 7 — лонжерон рамы; 8 — брызговик крыла; 9 — крышка котла; 10 — воронка для заливки горючего в лампу; 11 — лампа подогревателя; 12 — воронка для заливки воды в рубашку котла; 13 — пробка; 14 — патрубок для прохода пара и горячей поды в блок; 15 — патрубок для прохода охлажденной воды из блока в подогреватель; 16 — соединительный шланг; 17 — хомутик; 18 — штуцер

На автомобилях ЗИЛ-157К и Урал-375 устанавливается подогреватель типа П-100, который включен в систему охлаждения двигателя посредством, патрубков 2 и 20.

В комплект подогревателя входят: котел 22, регулятор подачи бензина 14, бачок 4, вентилятор 12, пульт управления 7, лоток 19 и трубопроводы.

Котел неразборной конструкции состоит из жаровой трубы 4, камеры сгорания 8 и газового хода 11.

Рубашки 12, образованные между стенками жаровой трубы, газовых ходов и корпуса подогревателя, заполняются охлаждающей жидкостью.

В камере 8 сгорает основная часть бензина; остатки догорают в жаровой трубе и газовых ходах. Бензин в камеру сгорания поступает через отверстие б в штуцере 5. В штуцер 5 ввертывается свеча накаливания, которая служит для воспламенения бензина при пуске подогревателя.

Необходимый для сгорания бензина воздух нагнетается в камеру сгорания вентилятором по патрубку 7.

Для равномерной подачи бензина в камеру сгорания служит регулятор, устанавливаемый на кронштейне 3 подогревателя. Регулятор подачи бензина состоит из поплавковой камеры 4, жиклера 12 и электромагнитного, клапана 8. Работает он следующим образом.

Из поплавковой камеры бензин через жиклер 12 проходит к электромагнитному запорному клапану, который при неработающем подогревателе запирает проходной канал и не пропускает бензин в камеру сгорания котла. Запорный клапан состоит из электромагнитной катушки 11 и сердечника 9, который с помощью пружины 10 прижимает клапан к седлу. При включении электромагнитного клапана по катушке 11 проходит электрический ток, создающий магнитное поле. Сердечник 9 притягивается, открывая тем самым клапан, и бензин из поплавковой камеры поступает в камеру сгорания котла.

На пульте управления 7 имеется включатель 6 свечи накаливания, контрольная спираль 8. и переключатель 9 для включения электромагнитного клапана и электродвигателя вентилятора.

Рис. Установка подогревателя П-100 на двигателе: 1 — трубка циркуляции воды из котла к компрессору; 2 — отводящий патрубок из котла подогревателя в двигатель; 3 — наливная воронка; 4 — бачок; 5 — пробка; 6 — включатель свечи; 7 — пульт управления; 8 — контрольная спираль; 9 — переключатель; 10 — кронштейн сигнала и пульта управления; 11 — кран питания подогревателя; 12 — вентилятор; 13 — шланг подвода воздуха; 14 — регулятор подачи бензина; 15 — электромагнитный клапан; 16 — свеча накаливания; 17 — трубка от регулятора подачи бензина к камере сгорания котла; 18 — сливной кран котла; 19 — лоток; 20 — подводящий патрубок из двигателя в котел; 21 — сливная трубка для бензина; 22 — котел подогревателя

Переключатель имеет три положения:

  • нулевое положение — все выключено;
  • первое положение — включен электродвигатель вентилятора;
  • второе положение — включен электродвигатель вентилятора запорный клапан.

Пользоваться подогревателем П-100 нужно так.

Рис. Котел подогревателя П-100: 1, 7, 9, 10 и 13 — патрубки; 2 и 3 — кронштейны, 4 — жаровая труба; 5 — штуцер; 6 — отверстие; 8 — камера сгорания; 11 — газовый ход; 12 — рубашка

Рис. Регулятор подачи бензина подогревателя П-100: 1 и 7 — штуцера; 2 — крышка; 3 — игольчатый клапан; 3 — поплавковая камера; 5 — поплавок; 6 — корпус регулятора; 8 — электромагнитный клапан; 9 — сердечник клапана; 10 — пружина клапана; 11 — катушка; 12 — жиклер

Для подогрева двигателя перед запуском, в случае если в качестве охлаждающей жидкости используется вода и она была слита из системы охлаждения, необходимо предварительно открыть пробку горловины радиатора, закрыть сливной кран 18 котла подогревателя и открыть кран 11 бачка.

В котел подогревателя через воронку заливается 2 л воды. Затем ручка переключателя 9 на 15—20 сек ставится во второе положение для включения вентилятора и открытия запорного клапана. Котел подогревателя при этом продувается, а поступающий в камеру сгорания бензин распыляется и перемешивается с воздухом. После этого переключатель возвращается в первоначальное нулевое положение и нажимается кнопка включения свечи накаливания. За накалом свечи следят по контрольной спирали на пульте управления.

Когда свеча накалится до светло-красного цвета, горючая смесь в котле воспламеняется, слышится «хлопок» и слабый шум в котле. После воспламенения горючей смеси ручка переключателя вновь ставится во второе положение и подогреватель начинает работать на полную мощность, слышен отчетливый «гул» в котле.

Кнопку включения свечи-накаливания при этом нужно отпустить (выключить свечу). После 1—2 мин работы подогревателя в котел; заливают еще 4—6 л воды и завертывают пробку воронки. Образующиеся в котле горячие газы отдают через стенки газовых ходов тепло охлаждающей жидкости, заполняющей рубашку котла. Жидкость нагревается и по принципу термосифона поднимается по патрубку 2 в рубашку охлаждения блока цилиндров, нагревая его. Охлажденная жидкость из рубашки блока цилиндров по патрубку 20 возвращается в котел.

Выходящие из котла газы направляются лотком 19 под поддон картера двигателя и нагревают находящееся в нем масло. Для прекращения работы: подогревателя переключатель пульта управления нужно поставить в первое положение и закрыть кран бензинового бачка. Подача топлива при этом прекращается и котел продувается воздухом. Как только гудение в котле прекратится, переключатель нужно поставить в нулевое положение.

После того как двигатель запущен, необходимо при работе двигателя на средних оборотах коленчатого вала полностью заполнить систему охлаждения водой. Вначале заполняется через воронку подогревателя рубашка охлаждения блока цилиндров, а затем вода заливается в радиатор до полного уровня.

После остановки двигателя перед длительной стоянкой автомобиля вода должна быть слита как из рубашки блока, так и из котла, подогревателя через сливной кран 18.

Если в системе охлаждения залита низкозамерзающая охлаждающая жидкость, предпусковой подогрев двигателя производится таким же порядком, но значительно проще — не нужно производить заливку охлаждающей жидкости в котел подогревателя, дозаправлять ее в систему охлаждения двигателя и т. п.

 

Назначение подогревательных устройств двигателя

Запуск двигателей, особенно дизелей, после длительной стоянки автомобилей на открытых площадках при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С очень осложняется. Объясняется это тем, что при низкой температуре воздуха ухудшаются испаряемость горючего и смесеобразование в карбюраторных двигателях, а для дизелей температура воздуха в конце такта сжатия оказывается недостаточной для воспламенения топлива. Значительно увеличивается и сопротивление провертыванию коленчатого, вала двигателя из-за большой вязкости масла. Понижение емкости аккумуляторных батарей при низкой температуре делает затруднительным запуск двигателя стартером.

Запуск холодного двигателя чрезвычайно вредно сказывается на его долговечности, так как это ведет к повышенному износу трущихся деталей. В холодном двигателе недостаточно смазываются трущиеся детали, а оседающие на холодных стенках цилиндров капельки неиспарившегося бензина смывают и без того недостаточное количество масла.

Чтобы обеспечить надежный запуск двигателя при низкой температуре воздуха и увеличить долговечность двигателя, применяются специальные подогревательные устройства.

Как избежать заноса зимой? Куда ставить лучшую резину?

Этот урок раскрывает основные принципы контраварийного вождения. Как не попасть в занос, как справиться со сносом, на какую ось ставить лучшую резину, куда ставить шипованные покрышки и как правильно пользоваться тормозом. Если Вы уважаете и цените себя и своё здоровье — не пожалейте 10 минут, посмотрите этот урок!

Почему нельзя тормозить в повороте. Распределение веса в автомобиле

Этот видео урок посвящен одной из основ контраварийного вождения. Понимание того, что происходит с центром масс автомобиля во время движения, является основной составляющей на пути овладения навыками контраварийного вождения.

Мы детально разберем и объясним, как происходит распределение веса по осям в зависимости от выполняемого маневра. А также наглядно продемонстрируем, что произойдет с вашим автомобилем при торможении в повороте, и почему этого не стоит делать.

Установка подогрева зоны парковки щетки стеклоочистителей

Практически каждый автовладелец, в особенности проживающий в северных широтах России и не имеющий теплого гаража, не раз сталкивался с примерзанием щеток дворников в зоне их парковки и обледенением лобового стекла. В результате чего, «выезд на трассу» откладывался, до тех пор, пока не возвращалась функциональность стеклоочистителям, и не очищался обзор для водителя.

Сегодня, к сожалению, со стороны автомобилестроителей уделяется очень мало внимания этой проблеме. Хотя и разработано множество технологий по оснащению дворников термоэлементами, точечному обогреву лобовых стекол, подаче подогретой незамерзающей жидкости в зону парковки стеклоочистителей с дальнейшим удалением наледи с лобового стекла и других. Однако они не используются либо включаются в комплект дорогостоящих опций, что, и в том, и в другом случае, недоступно значительному большинству автолюбителей.

Примерзание щеток автомобиля

Поэтому многие владельцы машин вынуждены пользоваться «народными средствами», а их на настоящий момент три:

  • обогрев зоны парковки дворников подручными средствами;
  • обогрев зоны парковки дворников с помощью штатной печки;
  • обогрев зоны парковки дворников с помощью электрической нагревательной ленты.

Рассмотрим каждый из них.

Обогрев зоны парковки дворников подручными средствами

Судя по многочисленным роликам из знаменитого портала «YouTube», народных подручных средств по борьбе с примёрзшими дворниками к стеклу великое множество. Однако наиболее эффективными и простыми способами среди них, которыми пользуется большинство автолюбителей, всего два. Это обогрев зоны парковки стеклоочистителей и всей площади лобового стекла (или только со стороны водителя) теплым потоком воздуха из фена либо подогретой до комнатной температуры «незамерзайкой».

  • Преимущества: доступность, малая денежная затратность, быстрота.
  • Недостатки: обязательное наличие источника питания для фена или подогревания жидкости, примерзание дворников и обледенение лобового стекла на ходу или на кратковременной стоянке при минусовой температуре, некоторая трудоемкость и некомфортность.

Обогрев зоны парковки дворников с помощью печки автомобиля

Устранить примерзание стеклоочистителей и наледь на лобовом стекле с помощью штатной печки можно только при наличии двух опций автомобиля. Это: обдув лобового стекла теплым воздухом и функция перемещения дворников на 5-7 см вверх от зоны постоянной парковки. Тогда, как показывает практика, даже в сильные морозы стекло оттаивает и очищается, пока прогревается двигатель.

  • Преимущества: качественный обзор даже в сильные морозы, примерзание дворников к стеклу не наблюдается при езде или на кратковременных стоянках при минусовой температуре воздуха.
  • Недостатки: обязательное наличие двух вышеозначенных опций и слежение за тем, чтобы дворники постоянно находились на 5-7 см выше от штатного положения.

Обогрев зоны парковки дворников с помощью электрической ленты с подогревом

Использование электрической нагревательной ленты для исключения примерзания дворников к стеклу признано самым действенным среди доступных, малозатратных и несложных способов. Наиболее эффективно работает в автомобилях с опцией теплого обдува лобового стекла практически при любых минусовых температурах за бортом и независимо от состояния покоя или движения автомобиля. Для машин, где нет систем подогрева лобового стекла, лучшего способа тоже не придумано. Правда, приходится мириться с повышенным износом щеток стеклоочистителей, когда они некоторое время перемещаются по наледи лобового стекла до его исчезновения.

  • Преимущества: при правильном монтаже не только исключает примерзание дворников к стеклу, но и обеспечивает автоматический режим включения и отключения обогрева зоны парковки стеклоочистителей.
  • Недостатки: их нет, если не считать некоторых физических и финансовых затрат, но они оправдывают себя с лихвой.

Как правильно установить электроленту с подогревом в  зону парковки щеток стеклоочистителей – пошаговая инструкция

  1. Шаг 1 — приобретение электронагревательной ленты, которая должна быть на 1-2 см. длиннее щёток с обоих концов. Ширина термоэлемента обычно стандартная и составляет 5 см.
  2. Шаг 2 — Демонтаж крышки приборной панели для свободного доступа к области парковки стеклоочистителей изнутри автомобиля.
  3. Шаг 3 — Очистка и обезжиривание зоны парковки дворников изнутри автомобиля по размерам нагревательной ленты, или иначе места его установки.
  4. Шаг 4 — Установка электронагревательной ленты по месту, посредством его собственной клейкой основы.
  5. Шаг 5 — Присоединение выводов электронагревательной ленты к схеме обогрева задних стекол или боковых зеркал.
  6. Шаг 6 — Проверка работоспособности электронагревательной ленты.
  7. Шаг 7 — Монтаж крышки приборной панели на место.

Если вы эксплуатируете автомобиль в суровых зимних условиях — рекомендуем купить качественные дворники HALLO.

ВАЖНО! Во избежание перегревания электрической ленты сверх нормы и излишней нагрузки на энергосистему автомобиля, нельзя подключать термоэлементы отдельно и напрямую к общим шинам «плюса» и «минуса». Иначе, может потрескаться стекло в месте обогрева, а также могут наблюдаться перебои в функционировании бортовых компьютеров и прочие неисправности в общей электросети.

Как ускорить прогрев двигателя зимой?

Зима – неоднозначное время года. С одной стороны, в нём много хорошего, с другой – трудностей оно доставляет намного больше, чем все остальные поры года вместе взятые. Страдают в холода и автомобилисты. Особенно те из них, кто не может похвастаться богатым опытом вождения.

Чаще всего у молодых водителей возникают вопросы, связанные с эксплуатацией двигателя зимой. Кто-то испытывает сложности с его запуском, кто-то замечает, что в крепкие морозы мотор начинает работать натужно. Ну и, естественно, из поля зрения не выходит тот факт, что для достижения рабочей температуры теперь ему требуется гораздо больше времени.

Запуск двигателя зимой

В автошколах сегодня учат тому, что начинать движение можно не дожидаясь полного прогрева двигателя. Это сокращает расход топлива, благодаря чему меньше вреда наносится экологии. Однако, всем известно, что холодный мотор потребляет намного больше горючего, чем прогретый. Это и вызывает споры между автолюбителями, каждый из которых может назвать массу способов быстрого прогрева мотора.

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что испытывая нагрузку двигатель достигнет рабочей температуры быстрее, чем пыхтя вхолостую. Но в то же время не стоит начинать движения сразу после того, как сработало зажигание. Будет правильнее дать мотору поработать пару минут на холостом ходу, после чего начать движение на малой скорости.

Учитывая то обстоятельство, что зимой нам приходится очищать машину от снега, а стёкла от ледяной корки, это время можно использовать с выгодой для себя и мотора. Запустите двигатель, после чего займитесь чисткой автомобиля. На это вам потребуется около пяти минут, за которые обороты мотора опустятся до нормальных и начинать движение можно будет без опаски.

Для более быстрого прогрева двигателя зимой начальные пятьсот метров пути можно проехать на первой передаче. Следите за тем, чтобы обороты не превышали 2000 в минуту. Превышение показателя даст мотору повышенную нагрузку, которая в данной конкретной ситуации может оказать на него негативное влияние.

До достижения двигателем рабочей температуры воздержитесь от включения печки. Толку от неё на данном этапе всё равно не будет, зато тепло, которое так необходимо мотору, она отнимет и пустит в салон. Благодаря этому время прогрева многократно увеличится. Использовать её рекомендуется лишь после того, как температура главного агрегата автомобиля достигнет 80-90 градусов.

Правильная эксплуатация автомобиля позволяет продлить срок его бесперебойной службы. Кроме того, благодаря бережному отношению можно сэкономить немалые средства на ремонте вышедших из строя досрочно узлов и механизмов. Это не требует от вас выполнения каких-то сверхзадач, достаточно лишь не давать транспортному средству неоправданно высокие нагрузки, которых можно было бы избежать.

Нужно ли прогревать двигатель до начала движения зимой?

Труд в условиях постоянного холода всегда приравнивался к тяжёлому. При этом от низкой температуры окружающего воздуха страдают не только люди, но и техника. Особый подход к её эксплуатации необходим в зимний период. Даже если погода кажется тёплой.

Сегодня многие считают, что внешняя среда практически не оказывает влияния на работоспособность механизмов. Дескать, при разработке современной техники были учтены все возможные сложности и она способна перенести чуть ли не любые условия. Но опыт показывает обратное. Каждый автомобилист хорошо знает, что в сильные морозы двигателю машины работать намного сложнее, чем при плюсовой температуре.

Прогрев двигателя зимойЕдиного мнения о том, какие правила следует соблюдать при эксплуатации автомобиля зимой, не существует. Каждый водитель пользуется техникой в соответствии с собственным опытом и полученными когда-то знаниями. Редко кто изучает прилагающиеся к технике инструкции, хотя заглянуть в них иногда оказывается очень полезно.

Одним из камней преткновения между автомобилистами считается вопрос о том, нужно ли прогревать двигатель зимой до начала поездки или же можно ехать уже через две-три минуты после начала его работы? Конечно, многое зависит непосредственно от агрегата, но всё же в наших условиях следует учитывать и воздействие внешних условий. Например, в сильный мороз начинать движение практически сразу после запуска мотора нецелесообразно, т.к. это действие приводит к повышению нагрузки на его механизмы.

Как известно, при понижении температуры моторное масло имеет свойство густеть. Это создаёт определённые сложности работе агрегата и для того, чтобы его ритм вошёл в норму потребуется какое-то время. Обычно на это уходит порядка пяти-десяти минут. За это время консистенция смазки начинает приходить в норму, а также нормализуются обороты двигателя.

Некоторые автомобилисты считают, что мотор можно прогреть на ходу. Действительно, сегодня именно так и рекомендуется доводить его до рабочей температуры. Однако, следует учесть, что при этом необходимо внимательно следить за показателями тахометра и до полного прогрева мотора не превышать показатели оборотов двигателя выше 2500 в минуту.

Одним из аргументов, которые приводят сторонники прогрева мотора на ходу, является экономия топлива. Действительно, во время движения его расход значительно меньше, чем во время работы на холостом ходу. Но всё же, при принятии решения о начале движения необходимо руководствоваться конкретными условиями. Например, если мороз не так крепок, можно рискнуть и тронуться уже через пару минут после запуска двигателя, но при действительно аномальных температурах лучше этого избегать.

Дело в том, что узлы автомобиля тесно связаны между собой. Например, в холода густеет не только моторное, но и трансмиссионное масло, из-за чего могут возникнуть сложности с переключением передач. Прогрев двигателя на холостом ходу способствует тому, чтобы нормализовались и другие важные для управления транспортным средством узлы. Об этом тоже следует помнить.

Дополнительные системы отопления

Наряду с классической системой отопления, вентиляции и кондиционирования многие современные автомобили оснащаются дополнительной системой отопления. В автомобилях с высокоэффективными двигателями непосредственного впрыска отводимого тепла при низких температурах недостаточно для обогрева салона автомобиля. Доля автомобилей, которые оснащаются системами отопления при неработающем двигателе (автономными отопителями), также постоянно увеличивается. Дополнительно возможны комбинации обоих систем.

Варианты систем отопления

В основном, различают электрические и топливные дополнительные отопители. Электрические отопители имеют либо нагревательный элемент, который нагревает охлаждающую жидкость по принципу кипятильника, либо как тепловентилятор с нитями накаливания, нагревает проходящий через них воздух. Топливные отопители как и электрические нагревают либо охлаждающую жидкость либо воздух при неработающем двигателе.

Система управления отопителями часто интегрирована в систему отопления, вентиляции и кондиционирования. Только в автономных системах отопления им нужен собственный блок управления.

В автономных системах отопления, используемых в легковых автомобилях, происходит нагрев охлаждающей жидкости. При этом различают магистральные, байпасные и системы комфорта. В случае магистральной системы автономного отопления она последовательно устанавливается в контур охлаждающей жидкости в ряд с двигателем и теплообменником автомобиля.

Магистральная автономная система отопления

Рисунок. Магистральная автономная система отопления

  1. Отопитель
  2. Водяной насос
  3. Соединительная деталь
  4. Теплообменник
  5. Двигатель автомобиля

При таком варианте установки нагревается весь контур охлаждающей жидкости, включая двигатель. При запуске двигателя это позволяет уменьшить расход топлива и выбросы вредных веществ, а мотор быстрее достигает своей рабочей температуры. Однако такое соединение требует более продолжительной фазы нагрева для достижения комфортной температуры в салоне и оттаивания стекол. Из-за такой более продолжительной по времени фазы нагрева, по сравнению с байпасным соединением, аккумуляторная батарея автомобиля подвергается большей нагрузке.

При байпасном соединении системы автономного отопления нагрев охлаждающей жидкости происходит только в теплообменнике и соответствующих трубопроводах. Благодаря этому обеспечивается более быстрый нагрев воздуха в салоне и оттаивание стекол. При последующем запуске двигателя автомобиля, который не был разогрет, переключающий клапан поддерживает байпасный режим до тех пор, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.

Байпасное соединение системы автономного отопления

Рисунок. Байпасное соединение системы автономного отопления

  1. Отопитель
  2. Водяной насос
  3. Комбинированный клапан (5 разъемов)
  4. Тройник
  5. Теплообменник
  6. Двигатель автомобиля

Система комфорта. Комбинация магистральной и байпасной систем представляет собой систему комфорта. В ней сначала отапливается салон. При температуре прибл. 75 °С открывается термостат, открывая контур воды для дополнительного нагрева двигателя.

Водяной контур

Рисунок. Водяной контур. Монтажный набор комфортной системы отопления

Система комфорта является самым дорогостоящим вариантом автономного отопления, поскольку для нее необходимы дополнительные трубопроводы, обратный клапан и термостат.

Система автономного отопления может включаться по предварительно заданному времени, посредством пульта дистанционного управления или телефона.

Самой недорогой возможностью активации системы автономного отопления и выбора времени включения является многофункциональный таймер. Его достаточно, когда клиент всегда пользуется автомобилем в одно и то же время или другие альтернативы невозможны.

Пульт дистанционного управления предлагается, если клиента пользуется автомобилем нерегулярно, но он может своевременно активировать отопление до того, как ему понадобится автомобиль. Автомобиль должен находиться в радиусе действия пульта дистанционного управления.

Система автономного отопления может управляться также посредством телефонных звонков. Этот вариант является самым удобным. Однако если автомобиль с соответствующим блоком управления через телефон часто находится в районах с плохим покрытием сети, это может привести к сбоям в работе.

Принцип действия отопителя

Интегрированный в контур охлаждающей жидкости отопитель

Рисунок. Интегрированный в контур охлаждающей жидкости отопитель

  1. Электродвигатель
  2. Прибор управления
  3. Место сопряжения/8-полюсной штекер
  4. Реле, автомобильный вентилятор
  5. Главный предохранитель/держатель предохранителя
  6. Мини-таймер
  7. Вентилятор
  8. Водяной насос
  9. Датчик температуры
  10. Камера сгорания
  11. Датчик перегрева
  12. Теплообменник
  13. Сито, встроенное в дозирующий насос
  14. Дозирующий насос
  15. Выпускной трубопровод с глушителем
  16. Свеча накаливания
  17. Датчик пламени
  18. Воздуховод сгорания
  • А Отработавший газ
  • В Топливо
  • V Воздух для сгорания

Интегрированный в контур охлаждающей жидкости отопитель получаеттопливо из топливного бака автомобиля при помощи отдельного дозирующего насоса. В зависимости от автомобиля (бензин/дизель/газ) имеются незначительные различия в принципе действия отопителей. Тепло, возникающее в результате сгорания топлива внутри отопителя, передается охлаждающей жидкости. Отдельный водяной насос в отопителе обеспечивает прохождение жидкости через него.

После включения системы автономного отопления сначала активируется водяной насос Затем нагревается свеча накаливания. И только потом происходит подача топлива и дозирование, то есть начинается сгорание. Это приводит к запуску вентилятора приточного воздуха. Процесс сгорания постоянно контролируется датчиком пламени. При наличии стабильного пламени свеча накаливания отключается через определенный промежуток времени. Если пламя не образуется спустя 90 секунд после начала подачи топлива, то старт повторяется снова. Если и в этом случае зажигания не происходит, то автономная система отопления отключается по причине неисправности. То же самое касается и угасания пламени во время работы. Аварийное отключение отопителя также происходит при перегреве, слишком низком или высоком напряжении, неисправной свече накаливания, нехватке топлива и сбоях при вращении электродвигателя вентилятора.

Аварийное отключение можно отменить после устранения причин посредством короткого выключения и включения системы автономного отопления. После двукратного повторного срабатывания аварийного отключения или дефектов, влияющих на безопасность системы, происходит аварийная блокировка!

Указания для дополнительного оснащения и законные предписания

Поскольку дооснащение в зависимости от автомобиля чаще всего длится от нескольких часов до двух дней и связано со значительными расходами, к нему необходимо тщательно подготовиться.

Для дооснащения автономной системой отопления существуют разные монтажные комплекты. Из-за сложности, как правило, рекомендуется выбор монтажного комплекта, подходящего к автомобилю, с подробной инструкцией по монтажу. Существует ряд правил и указаний, которые следует соблюдать во время установки автономной системы отопления. Самые важные приведены ниже. В основном, отопитель устанавливается с водяным насосом в моторном отсеке.

Законные предписания:

  • К установке допускаются только отопители с «Общей омологацией» с официальным знаком технического контроля на заводской табличке.
  • Монтаж должен выполняться только специалистами согласно руководству по монтажу.
  • Дооснащение должно проверяться производителем типовым испытанием согласно § 20 Правил допуска транспортных средств к движению (StVZO) или отдельным испытанием согласно § 21 StVZO.
  • Если типовые испытания не проводились, то монтаж должен быть подтвержден согласно § 19 StVZO.
  • Год первого ввода в эксплуатацию должен быть нанесен на заводскую табличку.
  • В соответствующем месте рядом с наливной топливной горловиной должна быть установлена табличка («Перед заправкой отключите отопитель»).
  • Нельзя устанавливать отопитель, прокладывать топливопроводы и выпускные трубопроводы в салоне автомобиля.
  • Воздух, необходимый для сгорания, должен поступать снаружи; выпускные трубопроводы следует прокладывать таким образом, чтобы в салон автомобиля не попадали отработавшие газы.

Монтаж топливопроводов следует выполнять с особенной тщательностью. Они должны располагаться на достаточном расстоянии от горячих деталей автомобиля, например, отводов ОГ, защищены от механических повреждений и надежно закреплены. При этом работа двигателя или иные движения автомобиля не должны влиять на срок службы системы. Не допускайте попадания капель топлива на горячие детали или электрические соединения. В целом, подача топлива не должна осуществляться посредством силы тяжести или избыточного давления, то есть без отбора топлива из находящихся под давлением топливопроводов, или за автомобильным топливным насосом. В этой связи, топливопроводы от дозирующего насоса к отопителю всегда должны прокладываться с наклоном по восходящей. В большинстве случаев используется отдельное соединение с топливным баком.

Прокладка системы подачи топлива

Рисунок. Прокладка системы подачи топлива

  1. Разъем для подключения к топливному 6а ку топливной арматуры
  2. Дозирующий насос
  3. Топливопровод
  4. Топливный шланг
  5. Топливопровод

Укладка впускного воздуховода для сгорания и трубопроводов для отвода ОГ должна выполняться таким образом, чтобы отверстия всегда были свободными, не забивались грязью или снегом, не были направлены против встречного потока воздуха и установлены с легким уклоном для возможности беспрепятственного стекания конденсата.

Расположение воздуховодов впускного и выпускного трубопровода

Рисунок. Расположение воздуховодов впускного и выпускного трубопровода

  1. Отопитель
  2. Впускной воздуховод
  3. Гибкий выпуск для отработавших газов
  4. Глушитель
  5. Выпускной трубопровод

Кроме того, выходящие отработавшие газы не должны снова всасываться как воздух, необходимый для сгорания. Поскольку выпускной трубопровод при работе сильно нагревается, следует следить за достаточным расстоянием до теплочувствительных деталей.

Отопитель и водяной насос должны устанавливаться, в основном, ниже минимального уровня охлаждающей жидкости автомобиля. Благодаря этому отопитель и водяной насос могут самостоятельно вентилироваться, а опасность перегрева уменьшается. Подключение отопителя с водяным насосом к контуру охлаждающей жидкости автомобиля выполняется, как правило, на подающей магистрали, ведущей от двигателя автомобиля к теплообменнику. При укладке водяных шлангов также следует обращать внимание на достаточное расстояние до горячих деталей автомобиля, а также до чувствительных к температуре деталям. Кроме того, водяные шланги должныпрокладываться без изломов, чтобы они нигде не терлись, а соединения шлангов должны быть герметичными. Перед окончательным подключением к контуру охлаждающей жидкости они должны быть заполнены охлаждающей жидкостью.

Если отопитель уже установлен, то дооснащение ограничивается только установкой органов управления и системеы управления, а также перепрограммированием автомобиле. В результате получается очень экономный вариант дооснашения автомобиля автономной системой отопления.

Для квалифицированной консультации клиента перед дооснащением всегда спрашивается режим езды клиента, поскольку нагрузка на аккумуляторную батарею при работе автономной системы отопления большая. Основное правило: время работы автономной системы отопления = необходимому последующему времени движения автомобиля для подзарядки аккумуляторной батареи. Поэтому при дооснащении автомобиля автономной системой отопления часто рекомендуется заменить установленный аккумулятор, на аккумулятор с большей емкостью.

Кроме того, обращают внимание клиента на то, что автономную систему отопления нельзя использовать в закрытых помещениях, таких как гаражи и мастерские, или вблизи заправок и нефтехранилищ.

Диагностика и электрическая схема автономной системы отопления

При диагностике неисправной автономной системы отопления, как и в других случаях, прежде всего рассматривают простые причины. Самыми распространенными неисправностями являются слабый заряд аккумуляторной батареи, перегибы или забитые топливопроводы, малое количество топлива в баке или неисправные предохранители. И только на следующем этапе может потребоваться диагностический компьютер/тестер. Для систем, которые идентичны серийным или опционным системам производителя, диагностику можно осуществить через диагностические системы автомобиля. В противном случае, потребуется компьютер с диагностическим программным обеспечением производителя отопителя и соответствующий диагностический ПК-адаптер. Это оборудование позволит считывать память ошибок, управлять различными функциями и устранить аварийную блокировку.

Диагностический адаптер

Рисунок. Диагностический адаптер

  1. HYDRONIK
  2. Кабель адаптера
  3. Мини-таймер
  4. SUB-D-соединительный кабель
  5. ISO-адаптер

Примечание для СТО: аварийную блокировку можно снять после устранения причин также вручную. Для этого необходимо сначала включить автономную систему отопления, на 30 с прервать подачу тока, затем снова включить систему отопления и подождать несколько минут. После возобновления подачи питания аварийная блокировка будет снята.

Агрегат автономной системы отопления со свечой накаливания, датчиком перегрева, датчиком пламени, датчиком температуры и блоком управления, как правило, соединяется с электроникой автомобиля при помощи двух штекеров. Благодаря этому обеспечивается подача напряжения с соответствующими мерами безопасности и выполняется управление автомобильным вентилятором, а также водяным насосом и топливным дозирующим насосом. На рисунке представлена электрическая схема автономной системы отопления.

Электрическая схема автономной системы отопления

Рисунок. Электрическая схема автономной системы отопления

  • 1.1 Дизель
  • 1.2. Свеча накаливания
  • 1.5 Датчик перегрева
  • 1.12 Датчик пламени
  • 1.13 Датчик температуры
  • 2.1 Блок управления
  • 2.2 Топливный дозирующий насос
  • 2.5.7 Реле автомобильного вентилятора
  • 2.7 Главный предохранитель 20 А
  • 2.7.1 Предохранитель, управление 5 А
  • 2.7.5 Предохранитель автомобильного вентилятора 25 А
  • 2.12 Водяной насос
  • 5.1 Аккумуляторная батарея
  • 5.1.2 Колодка предохранителей в автомобиле
  • 5.9.1 Выключатель автомобильного вентилятора
  • 5.10 Автомобильный вентилятор
  • а) для опции дополнительного отопителя подключите к D+
  • f) разделите линию
  • к) выключатель (подогрев, например, наружная температура <50 °С или

После полной установки при дооснащении или повторного монтажа, проведения диагностики и ремонта автономная система отопления должна быть запущена сначала на СТО. Перед этим необходимо тщательно удалить воздух из контура охлаждающей жидкости, проверить подачу топлива и соединение всех электрических разъемов. Не забудьте предварительно установить регулятор температуры на нагрев!

Примечание для СТО: Если автономная система отопления интегрируется в системы автомобиля, то перед первым запуском необходимо выполнить соответствующее перепрограммирование автомобиля.

Во время первого запуска необходимо проверить все трубопроводы, шланги, разъемы, соединения и направление выхода ОГ. Если при этом возникнет неисправность, следует провести поиск неисправностей.

Примечание для СТО: После 2 часов эксплуатации следует еще раз подтянуть все хомуты шлангов.

Эксплуатация автомобиля в зимний период

С наступлением холодов перед владельцами автомобилей возникает вопрос о том, что делать с автомобилем зимой — продолжать его эксплуатировать или же поставить на хранение в гараж до весны. Как в первом, так и во втором случае автомобиль необходимо соответствующим образом подготовить, чтобы:

  • во-первых, максимально сократить риск попадания ДТП
  • во-вторых, чтобы по прошествии зимнего сезона (а в некоторых регионах он может продлиться до пяти месяцев) машина была по-прежнему полностью исправной

Если было принято решение поставить автомобиль на хранение, следует произвести необходимые подготовительные операции:

  1. Автомобиль необходимо тщательно вымыть. В слое грязи содержится большое количество влаги, причем в некоторых местах эта влага не высыхает практически никогда, создавая идеальные условия для развития коррозии. Для мойки автомобиля необходимо выбрать сухой и желательно еще и теплый день, поскольку перед тем, как законсервировать автомобиль, его необходимо не только полностью вымыть, но и тщательно просушить. В автомагазинах продается большое количество средств-консервантов для кузова, к каждому из которых прилагается инструкция по использованию.
  2. Необходимо также законсервировать двигатель. Если просто оставить его на несколько месяцев, это может привести к плачевным результатам. При характерных для нашего климата резких колебаниях температуры и влажности в цилиндрах двигателя конденсируется влага, что приводит к коррозии зеркала цилиндров с соответствующими последствиями. В связи с этим двигателю необходима дополнительная смазка для защиты от воздействий окружающей среды. Для этого необходимо, выкрутив свечи зажигания (в бензиновых двигателях) или свечи накаливания (в дизелях), в каждый цилиндр прогретого двигателя залить около 20 см3 моторного масла (желательно также подогретого), после чего провернуть коленчатый вал на 15-20 оборотов.
  3. Отверстия воздушного фильтра и глушителя необходимо заткнуть, например, промасленной тканью чтобы перекрыть попадание влажного воздуха в двигатель.
  4. Топливный бак рекомендуется заправить доверху — это поможет предотвратить коррозию в баке. Кроме того необходимо заглушить не только пробку, но и вентиляционное отверстие.
  5. Автомобиль следует установить на подставки так, что бы колеса едва касались поверхности земли — так шины, находящиеся при длительной стоянке автомобиля в одном положении, не приобретут остаточной деформации.
  6. Если автомобиль находится в гараже, то накрывать его брезентом не рекомендуется — под ним может скапливаться влага, способствующая развитию коррозии кузова. В случае если нет возможности поставить автомобиль на хранение в гараж, для защиты от атмосферных осадков машину необходимо накрыть брезентом, предварительно поместив под него на определенных расстояниях деревянные бруски, чтобы брезент не касался непосредственно поверхности кузова.

Автомобиль зимой

В случае если было принято решение продолжать эксплуатацию автомобиля, также необходимо подготовиться к зиме и придерживаться некоторых правил хранения и использования автомобиля:

  1. B первую очередь необходимо «переобуть» автомобиль. Езда на автомобиле с летней резиной в зимнее время — неоправданный риск (по статистике, после выпадения первого снега количество ДТП на дорогах возрастает в шесть раз вследствие того, что большинство автовладельцев просто не успели сменить шины).
  2. Мойка автомобиля в зимнее время должна производиться на специально предназначенных для этого станциях. Самостоятельное мытье автомобиля, во-первых, может привести к примерзанию замков и ручек автомобиля, вследствие чего осложнится доступ в автомобиль; во-вторых, возможно примерзание дверных уплотнении, это чревато тем, что их можно полностью вырвать из кузова при открывании дверей; в-третьих, при мытье автомобиля на морозе может разрушаться лакокрасочное покрытие автомобиля, приводя к образованию не заметных невооруженному глазу микротрещин, которые в будущем вполне способны развиться до серьезных дефектов и способствовать коррозии кузова. Мнение о том, что автомобиль в зимнее время не нужно мыть вовсе, — ошибочно. Грязь и снег, скапливающиеся на кузове автомобиля, особенно в сочетании с реагентами, используемыми на дорогах для оттаивания льда, значительно благоприятствует возникновению коррозии кузова. Рекомендуется периодически не только тщательно мыть автомобиль, но и покрывать лакокрасочный слой воском, а дверные замки смазывать специальной силиконовой смазкой.
  3. Отдельного внимания заслуживает запуск двигателя автомобиля зимой. При отрицательной температуре окружающей среды запуску двигателя в первую очередь мешает сильно загустевшее моторное масло в картере, подшипниках и на внутренних стенках двигателя. На преодоление сопротивления, оказываемого деталям двигателя загустевшим маслом, уходит большая часть мощности стартера. Кроме того, именно в этот момент расходуется значительная часть общего ресурса двигателя, ведь происходит трение деталей абсолютно без смазки. Помимо загустевшего масла запуску двигателя мешает снижение мощности, развиваемой стартером, вследствие того, что замерзшая аккумуляторная батарея не способна подать достаточный ток. Следующая причина — недостаточная испаряемость топлива и, как следствие, невозможность создания качественной топливовоздушной смеси. В дизельных двигателях ситуация осложняется еще и тем, что парафин, содержащийся в дизельном топливе, оседает на стенках топливопроводов, что приводит к затруднению подачи топлива в двигатель.
    Современные автомобильные двигатели оборудованы всем необходимым для того, чтобы обеспечить уверенный запуск двигателя при температуре окружающей среды от минус пятнадцати градусов. Дизельные двигатели даже имеют специальную систему предпускового подогрева двигателя. Однако даже после того, как двигатель запустился, не рекомендуется сразу же начинать движение. Необходимо дать двигателю достаточно прогреться, это значительно продлит ресурс не только самого двигателя, но и трансмиссии, поскольку после прогрева все детали будут смазываться соответствующим образом, а сопротивление вращению вследствие загустения смазки будет отсутствовать.
    При температуре ниже минус двадцати градусов необходимо принимать дополнительные меры для того, чтобы обеспечить запуск двигателя. В эти дни необходимо постараться не выстуживать мотор больше 4-5 часов, а аккумуляторную батарею снимать с автомобиля и уносить с собой в помещение — благодаря атому при запуске двигателя она будет работать полностью. В случае если аккумулятор всё же оставался на автомобиле, перед запуском двигателя, чтобы предохранить пластины батареи от повреждения при большом токе, необходимо прогреть электролит включением фар головного освещения на 10-15 секунд. Включение аккумуляторной батареи с холодным электролитом сразу на полную мощность значительно сокращает срок её службы.
    Среди некоторых автовладельцев бытует мнение, что запуск двигателя можно облегчить, разбавив загустевшее масло в картере двигателя бензином. Такая практика чревата тем, что в один прекрасный момент двигатель может попросту заклинить, а расходы на его капитальный ремонт вряд ли перекроют возможные расходы, связанные с запуском двигателя на загустевшем масле. Если автомобиль эксплуатируется в такой климатической зоне, где сильные морозы предсказуемы и продолжительны, рекомендуется заблаговременно заменить моторное масло на зимнее, обладающее низкой вязкостью.
  4. Для того чтобы открыть промерзший замок автомобиля, рекомендуется использовать специально предназначенные аэрозоли или глицерин. Кроме того, может помочь разогретый обычной зажигалкой ключ. Чтобы не обжечься и не повредить ключ, необходимо соблюдать определенную осторожность.
  5. В зимнее время не рекомендуется ставить автомобиль на стояночный тормоз — после продолжительной стоянки тормозные колодки могут примерзнуть и автомобиль просто не сможет тронуться с места. Рекомендуется ставить автомобиль либо на передачу заднего хода, либо на первую передачу.
  6. Следует помнить, что при вождении автомобиля в зимнее время необходимо выдерживать большую дистанцию. Не допускается никаких пробуксовок и резких торможений — все движения должны быть плавными и выверенными. Следует быть особенно внимательным при движении за грузовиками или автобусами — вследствие большей массы у них более высокий коэффициент сцепления колес с дорогой, по сравнению с легковыми автомобилями, а значит поведение автотранспортных средств на одном и том же дорожном покрытии может значительно отличаться.
  7. Рекомендуется иметь в автомобиле дополнительное оборудование, используемое при тяжелых погодных условиях: колесные цепи противоскольжения, буксирные тросы, фонарик, пакет с песком, лопату, накидные кабели для пуска двигателя от внешнего источника питания, скребок для очистки стекол, рабочие перчатки, подстилку на землю и т. п.

Требования к безгаражным стоянкам автомобилей, оборудованным газовыми горелками инфракрасного излучения

Все автомобили, расположенные на площадке хранения, должны быть обеспечены горелками либо с природным, либо со сжиженным газом в соответствии с требования ТБ.

Пуск в эксплуатацию установок с газовыми горелками, которые на наружной поверхности должны иметь специальное клеймо «Автомобильная», разрешается только после приемки их указанными органами надзора.

Установки должны гарантировать от повреждений газовую сеть при движении автомобилей в пределах стоянки, не затруднять постановку автомобилей на подогрев, обеспечивать пожарную и санитарную безопасность.

При скорости ветра 15 м/сек ветроустойчивость горелки (конструкция ее установки в подогреватель) должена обеспечивать ее работу без потухания.

Установка с к. п. д. не ниже 50% должна иметь регулировку интенсивности подогрева автомобилей в зависимости от температуры окружающего воздуха и давать возможность подогрева автомобиля непрерывно — в течение всего межсменного времени стоянки и периодически — без опорожнения системы охлаждения непосредственно перед пуском в случае заполнения системы охлаждения антифризом.

При использовании газовых горелок для подогрева жидкости в системе охлаждения путем установки их под днищем теплообменника следует использовать горелки и для подогрева агрегатов трансмиссии, для чего предусматривают газоподводящий шланг и устройство для закрепления горелки под разогреваемым агрегатом.

Требования к безгаражным стоянкам автомобилей с разогревом двигателей горячим паром

Конструкции агрегатов для получения пара должны обеспечивать:

  • надежность в работе при температурах до минус 50° С
  • полную пожаро- и взрывобезопасность при использовании жидкого итазообразного топлива
  • давление пара на входе в паровую магистраль не более 0,7 кГ/см2

Размещение пароподводящей системы трубопроводов и конструкция парораздаточных колодцев должны быть такими, чтобы потеря полезной площади была минимальной.

Конструкция парораздаточного колодца должна обеспечивать свободный доступ к парораздаточным вентилям, исключать, возможность попадания в него воды, грязи и обеспечивать герметичное соединение пароподводящего шланга с трубопроводом.

Конструкция двигателя должна обеспечивать:

  • подвод пара в рубашку охлаждения блока цилиндров и к поддону картера двигателя
  • регулирование количества пара, подводимого к двигателю, и равномерный разогрев его
  • герметичное легкосъемное соединение пароподводящего шланга со штуцером двигателя